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让我们将时光回溯到1906年，这天，一个名叫Guccio Gucci的意大利小伙子从佛罗伦萨来到伦敦，他在豪华的RITZ饭店找了份工作——不管你信与不信，大名鼎鼎的Gucci就是这样开头的——他放下简单的行李，在厨房干起了杂工。这可真是卑微又劳累的工作，但Gucci干得不错，很快，这个对豪华场面极为留心的小伙子被提升到餐厅当了服务生。
1922年，Gucci带着在豪华饭店得到的见识和回到家乡，和他同时回去的还有一个能干的女裁缝——他的妻子，他们夫唱妇随，在佛罗伦萨开了第一家箱包皮具店，店名就叫GUCCI。
很快，印有双G标志的的皮具在RITZ饭店的豪华参照下，成为优质和身份的象征，经营的范围也由佛罗伦萨扩大到罗马、米兰等地。1953年，Guccio Gucci去世，接管公司的3个儿子决定将分店开到美国。此后，GUCCI分店又分别扩展到英国和法国。
GUCCI成了新贵和明星们的身份标志。20世纪50年代，好莱坞的一线明星们如奥黛丽·赫本、格蕾斯·凯丽、索菲亚·罗兰等，都曾是GUCCI的拥 。1956年，格蕾斯·凯丽与摩洛哥国王结婚，婚礼上向每个客人馈赠的礼物，就是GUCCI的手套和围巾。1970年代，GUCCI的家族经营达到了历史上的峰巅，《纽约时报》将这一时期称之为“GUCCI mania（GUCCI疯狂），并这样描述GUCCI狂们：“脸上戴GUCCI太阳镜，脖子上系GUCCI围巾，肩上背一个GUCCI挂包，手腕上戴GUCCI手表，身穿GUCCI皮衣裤，脚上当然是一双GUCCI皮鞋。”
GUCCI产品的迅速扩张使这个经典的老牌子成为盗版市场的大肥肉，一时间黑市上充斥着廉价的GUCCI产品，GUCCI的身价也随之一落千丈。
面对这种不利的局面，GUCCI家族的内部开始出现分歧，最终由三兄弟中的Aldo担当该集团的CEO，决策GUCCI的发展方向。但Aldo显然不能服众，不仅如此，家族成员对他的质疑越来越深，Aldo自己的儿子Palo甚至要脱离家族另起炉灶。为此，GUCCI的董事会由激烈的争辩演变为大打出手，Aldo也表示出对儿子的强烈不满。愤怒之下，Palo揭发出父亲私藏公款的事，致使Aldo以逃税罪，被判入狱一年。
出狱后的Aldo发现GUCCI家族已分崩离析，并迅速滑向破产的边缘。1985年，美国公司INVEST CORP。买下Aldo持有的50％GUCCI股份，8年之后，又以1亿5千万美元买下了在Aldo兄弟的儿子Maurizio手上的另一半股份。至此，GUCCI完成了它作为家族企业的全部历程。但事情还没有完。
1995年，即在卖掉股份的两年以后，Maurizio Gucci在自己的办公大楼前被人枪杀。两年之后警方差出了真凶，原来是他的前妻花钱杀了他。GUCCI进入了其历史上最黑暗的时期，几乎没人相信这个已经成为“咸鱼”的品牌会有翻身的一天。
现在，该谈谈Tom Ford了。这个漂亮的小伙子1986年毕业与纽约的PARSONS设计学院。当他发现建筑设计要和很多公文和法律条例打交道时，便转向时装界求发展。1990年，他离开纽约来到欧洲，说服了GUCCI当时的创意总监Dawn Mello，成为她的一名助手。那正是GUCCI最混乱的时期， INVEST CORP。 于1993年买下GUCCI的全部股份后，派了原GUCCI美国分公司的总裁Domenico De Sole到意大利总部任COO。De Sole到任后接到来自Maurizio的第一个指令：开除Tom Ford。
第三部分：时髦青年的精神偶像汤姆·福特的古琪新语（2）
所幸的是De Sole没有那么做，尽管他对Ford同样并无好感，但以GUCCI当时的状况，他想不出Ford走了，还有谁能更好地接替他。
1994年接任GUCCI创意总监的Tom Ford可谓临危授命，更糟的是他在1995年推出的第一个设计系列就惨遭失败。一番闭门思过后他得出结论：作为创意总监，他再也不必顾虑别人的想法了。他要为所欲为。
1995年3月，正在进行中的米兰秋冬时装展上爆出冷门：Tom Ford设计的一款深兰色天鹅绒紧身直筒裤配果绿色绸缎衬衣、外加苹果绿mohair短大衣的套装，令所有人目瞪口呆。很快，麦当娜打来订购电话，指明了要同一个版本的深兰色丝绸衬衫，并穿着它登上MTV音乐大奖的领奖台。从此，这位天后级人物做定了GUCCI的拥 ，在她的带领下，GUCCI的时装发布会上总是坐满了欧美的明星名流。Tom Ford趁热打铁，耗资2800万美元的的摄影广告以强大的攻势投向市场，使重生的GUCCI在世界范围大放异彩，他本人也如明星般一夜窜红。
1998年，Helen Hunt穿着GUCCI的天蓝色露背晚装登上奥斯卡领奖台，领取最佳女主角奖；1999年，当她作为颁奖人出现在奥斯卡的红地毯上时，穿的还是GUCCI的时装——那是一款经典的水晶镶边银色晚装，高雅而富有朝气。GUCCI俨然成为青春的代言。
1999年秋冬，Tom Ford的设计再次领人大开眼界，那些精美的皮衣皮裤，将当代“波希米亚”人改装成流浪的贵族。其中一款黑色高领皮衣，将全身包裹得密不透风，却通过精妙的剪裁，表达出摄人的性感。这一年，GUCCI收购了时装界的大哥大伊夫·圣·洛朗，38岁的Ford再次临危受命，出任其创意总监。
Ford到底有多红？除了在洛杉矶、伦敦、巴黎和德州老家的豪摘宅外，据说几年下来他的身家累计已过亿万。
1、衣冠明星
第三部分：时髦青年的精神偶像衣冠明星
早期电影史上，一个女演员拥有服装的多少，有时会决定她的上镜次数。也就是说，当导演腆着脸皮对你说“亲爱的，这个角色并不适合你”时，很有可能仅仅是因为你的衣服比别人少了几箱。不必感到委屈，因为那时还没有专门的服装设计师，而导演又不能无视服装对影片的影响。
服装设计师是在不得已的情况下产生的，当大明星们每周工作六天，每天工作十四个小时，再也没时间逛时装店，没时间浏览最新的时装杂志，甚至连看一眼橱窗陈列品的时间都没有，专门的服装设计师才应运而生。这其中，爱迪斯·海德（Edith Head）是那一时期最著名和最多产的设计师之一，在她长达五十多年的职业生涯中，为500多部电影设计过戏服，这些影片包括耗资巨大的《Vertigo》、《All About Eve》、《The Sting》、《Sunset Boulevard》、《Airport77》等。
海德在设计方案之前，总是仔细地阅读剧本，与制作人员谈话，了解每一位演员对角色的看法，然后再与艺术总监、设备师 、灯光师及导演进行交流。不仅如此，她还会研究场地的气候条件、演员的经济状况以及他们的个性等。她相信电影中的每一个组成部分之间都应有视觉与逻辑上的互补性。为电影提供时尚和漂亮的服装贯串了海德的一生，你无法想像她是怎样在《The Man Who Would be King》一片中同时为四万名临时演员设计戏服的；而在为导演Demille工作期间，又戏剧性地被饥饿的大象吃掉了刚做好的服装。
对于服装设计师来说，默片时代的结束，意味着一系列麻烦的开始，因为那些容易发出声响的面料和饰物——比如“沙沙”作响的塔夫绸、叮叮铛铛的串珠手镯——再也不能使用了；彩色影片的诞生也带来新的问题，由于特艺彩色印片法会让戏服看起来过于华丽，所以演员们总是抱怨，她们的风头让衣服给抢去了。事实也的确如此，1932年，当琼·克劳馥穿着带垫肩的套装出现在的《Letty Lynton》中，纽约Macy′s百货公司中的类似服装，一年内就销售了五十万件。
当然也有失败的例子，这件令人扫兴的事发生在夏奈尔的身上。1931年，好莱坞的一个摄制组出价100万美元，请可可·夏奈尔为影片《Tonight Or Never》（《今夜不再来》）设计全套戏服。然而影片放映的时侯，一种更加时髦的长裙流行起来，Chanel的服装已成为昨日黄花。
这次惨痛的失败令好莱坞心有余悸，很长时间不再敢与设计师冒然签约。不过，一些大的摄制组仍然允许明星在一些著名的时装工作室购买时装。此外，他们偶尔也会派一些大牌的明星到巴黎购物，顺便做一下预先的宣传。1925年，Gloria Swanson（格洛瑞尔·斯旺森）即在捧回裘皮及其他时装的同时，在巴黎的时装店抛下了25万美元。
当好莱坞进入它的巅峰时刻，影星们的银幕形象开始向生活蔓延：玛丽莲·梦露、奥黛丽·赫本、葛丽泰·嘉宝、伊丽莎白·泰勒、嘉丽莲·丹露……这些公共的玫瑰与时装相互簇拥着，创造出服装史上一个又一个商业神话。
第三部分：时髦青年的精神偶像梦露的大腿
梦露的大腿是在电影《七年之痒》中得到展现的，同时展现的，还有人们的窥视欲望，以及整整一个时代的审美理想。
那是一个神奇的时刻，当玛丽莲·梦露穿着那条著名的白裙子站在地铁的通风口上，一股自下而上的风将她的裙子吹过头顶——好莱坞历史上最为经典的一刻瞬间定格：全世界的男人都见识到了那双大腿，完美的大腿！20世纪的性感女神由此诞生。
明星与时装的成功合谋，造就了电影史上一个又一个神话。梦露的神话从他认识米尔顿·格林的那天开始。1953年8月的一天，摄影师米尔顿·格林在“二十世纪福克斯电影公司”的停车场里遇见一个刚刚被炒了鱿鱼了小演员，这个人就是玛丽莲·梦露。不管“福克斯”对梦露的演技怎么看，格林的看法很简单，那就是一个星期只付给梦露1500美元的报酬多少是低了点。他建议梦露和他合作，成立自己的电影公司。
1955年1月，玛丽莲·梦露穿