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2、 狂爱伊夫·圣·洛朗
从高级时装的量身定制到高级成衣的批量生产，20世纪后期的“工业复制”为普罗大众实现遥不可及的时装梦想带来可能。1960年代，成衣时装店纷纷出现，“Ready to Wear”成为时尚新潮流，高级时装独揽天下的局面终于被打破。而横跨这两者之间的代表人物之一，就是被夏奈尔称为天才的伊夫·圣·洛朗（Yves saint Laurent）。
至今没人将伊夫·圣·洛朗的故事拍成电影真是一种遗憾，这个表情忧郁身材瘦高的同性恋者不仅阅历丰富、才华横溢，而且和世界上许多顶级富婆与美女，都有着密切的交往。
1936年出生的伊夫·圣·洛朗生长于阿尔及利亚一个法裔的中产阶级家庭，高中毕业后奔赴巴黎成为迪奥的设计助理，两年后接替猝逝的迪奥成为这个王国的灵魂人物。1958年，他设计的第一批系列作品“特拉佩兹”（Tarpeze）一经推出，便犹如一枚重磅炸弹在时装界引起轰动。这些时装不仅维护了法国高级时装的基本风格和品质，同时也注入了时代的气息。对巴黎人来说，这位腼腆的年轻人不仅是一位时装设计师，还是挽时装的狂澜于即倒之中的乱世救星。
但坏运气也接踵而至。1960年，圣·洛朗推出“垮掉一代的形象”（Bert look）惨遭失败，一片斥责声中他匆匆逃往军队。这显然是个更坏的选择，服役不到一个月这个天性脆弱的家伙便精神失常，军医的电击治疗和大量镇静剂的服用使他的景况更遭，不仅体重急降到80磅，连话几乎也不会说了。
重回时装界是他的唯一出路。1961年，从军队退伍的伊夫·圣·洛朗起诉迪奥公司对他的不公正解雇，并获胜诉。1962年，他与Pierre Berge合伙的时装店隆重开业，大量的好奇者和追随者闻讯而来，拥挤在他的店铺里欢呼和哭泣。而伊夫·圣·洛朗则哆嗦着躲进衣柜。从那一刻起他知道他完了：这些狂欢的场面，为成功者准备的喧闹庆典，将成为他脆弱神经所无法承受的噩梦，而永远无缘消受了。
1960年代是伊夫·圣·洛朗大获全胜的年代，他一方面继续在每年春秋两季推出高级时装系列，一方面则开始了对迪奥风格的背叛，将目光投向高级成衣的设计，并在很多地方开设了自己的成衣店。高负荷的工作使他精疲力竭，但同时也给他带来巨大的回报，1966年，“Rive Gauche”系列成衣成功面市，“Y”系列香水又在众多的香水中拔得头筹。随后的十年中他的商业战果不断扩大，在一片追捧和赞美声中，这个离群索居的天才不得不同时在兴奋剂和镇静剂之间寻找精神的平衡，甚至开始酗酒和吸毒。
伊夫·圣·洛朗在60年代设计了一系列新潮的服装，包括著名的长裤装、具有非洲探险风格的英国式上衣、半透明的套装，以及以男式无尾晚礼服为原型设计的裤装女式晚礼服——这一男装女穿的成功改造，令当时的人们大开眼界，一时成为女人趋之若骛的新宠。
更让人大跌眼镜的是，1971年，伊夫·圣·洛朗在他新推出的YSL男用香水广告中，竟亲自出马、全裸上阵，这幅全身上下只“穿”了一副眼镜黑白的照片一经刊出，立刻招来时尚界一片哗然。有的杂志拒绝刊登，认为这有伤风化儿童不宜；也有些杂志的看法刚好相反，称这位裸体的男子是一个天使或戴眼镜的耶酥。而对于圣·洛朗而言，这个造型甚至还多少有些遗憾，以他本来的设想，是要将香水放在两腿之间加以突出的，后来被摄影师理智地制止了。毫无疑问，无论谴责和赞美，这个创意获得了极大的成功，它的大胆、刺激，立刻激起了人们的购买欲，并使他自己成为时髦青年的精神偶像。
关于圣·洛朗的服装，法国著名影星嘉芙莲·丹露有过一段恰如其分的评价：“圣·洛朗为过着双重生活的女性设计服装。他设计的女装协助她们进入一个充满了陌生人的世界，使她们行动自如……给予她们自信。而他设计的晚装则使女性散发出妩媚和魅力来。”这或许也可以看做这位女星在穿着方面的自我评价。作为伊夫·圣·洛朗的终身挚友，嘉芙莲·丹露是YSL时装的最好模特，她在其主演的经典影片《青楼红杏》中，为YSL时装做过最佳的诠释。此外，伊夫·圣·洛朗的名媛名单还包括了辛普森夫人、摩纳哥公主卡罗琳、伊利莎白·泰勒等。
值得一提的是，1983年纽约的大都会艺术博物馆首开记录，伊夫·圣·洛朗作为世界上第一位在世的时装设计师，在那里举行了他的回顾展。1998年，世界杯足球赛将他的时装表演定为闭幕式的内容之一。目前，印有YSL标记的精品店在世界各地已发展到200多家。而那个“戴眼镜的耶酥”，已被公认为世界女装之王。
3、安德烈·库雷热的宇宙理想
曾在“谁发明了迷你裙”这个问题上与玛丽·奎恩特大打笔墨官司的安德烈·库雷热（Andre Courreges），毫无疑问是“宇宙时装” （Space age look）的发明者。他的设计准确地迎合了1960年代的文化氛围与审美理想，从而以一系列简洁超前的白色时装，扣开了通往成功的大门。
库雷热和妻子巴利耶（Coqueline Barriere）都曾经是西班牙设计师巴伦夏加的的门徒，在那里他们学到的一个重要环节，就是能够将目光从琐碎的装饰细节上移开，从而在整体上把握设计的效果。所以库雷热的作品和夏奈尔有些相似，常从经典男装借用灵感，线条简洁，款式单纯而抽象。
曾经当过飞行员的库雷热对天空和未来有着明显的向往，1965年推出的“白色梦幻”系列当看作是这一情结的外化结果。这些采用白色和明快浅色面料设计的服装，具有宇宙航行服的显著特征，帽子、眼镜和手套也都与之相配，给人一种前所未有的神秘感和未来感，成为开一代简约风尚的超前样板。
他的迷你裙也具有同样的特点，几何形的裁剪加上白色塑胶的靴子，裙子有时还采用了塑料片和金属片做装饰，这样的衣服穿起来虽然有些不自在，但仍然赢得了少女们狂热的追捧。
“宇宙时装”为库雷热赢得了巨大的声誉，但同时也带来了无尽的烦恼。由于这些服装既符合市场的需求，又易于模仿，所以他的设计在被抄袭的倒霉时装中，总是位列榜首。这一切让库雷热十分心烦却又无计可施，盛怒之下他将责任推到媒体身上，指责他们是抄袭风的始作俑者。无所不能的媒体立刻给予回击：他的作品连续两年遭到传媒的全面封杀，人们再也休想从报纸或杂志上“偷看”他的衣服了。
1969年，库雷热推出了自己的第二个系列，主题就叫“未来时装”（Couture Future）。“未来时装”体现了一种轻盈的运动感，以针织面料制成的紧身装包括了弹力紧身裤和紧身连衣裤等，这种十分贴身的装束事实上是他个人爱好的又一次外露，他说他真正想设计的其实是运动装，因为自己就是一个登山爱好者。强烈的个人偏好使他最终认为只有长裤才能让女性得到完全的自由，于是迷你裙在他那里很快就过时了。
4、 人民的皮尔·卡丹
人民的皮尔·卡丹并不是一开始就想着为人民服务的。如今花上几百块钱（人民币）就能买到“皮尔·卡丹”的人再也不会想到，仅仅50年前，他的一套高级定制时装竟要卖到一、二百万法郎。
曾经独领风骚于潮头浪尖的“皮尔·卡丹”，如今在一些专业人士的眼里，颇有一些晚节不保的低劣与泛滥。他的越来越大众化的成衣设计使他的声望江河日下，且再无回头之日。也许真的是大批复制的成衣害了他？但如果我们知道他从那些特许经营者身上赚了多少钱，就不一定会那么想了。还是让我们回顾一下他过去的辉煌吧。
1922年出生于意大利威尼斯的皮尔·卡丹在他2岁那年随父亲移居法国，23岁投奔到设计师帕奎恩门下。此后他又在斯基亚帕雷里的时装店和迪奥公司打过工，直到1950年买下一家缝纫工厂，才开始自己的独立设计。
1953年，他设计的第一个春季时装系列，以对当时时装霸主迪奥和巴伦夏加设计风格的反判，而赢得世人的注意。1958年，又设计出国际上第一个无性别服装系列（unisex collection），为那些希望从传统性观念中走出来的年轻人找到新的表达方式。不过这些和他日后的作为比起来，显然并不算什么。
皮尔·卡丹真正的成功是在他和商业联姻之后。1959年，他设计了法国第一个批量生产的成衣时装系列，这些在英语中被称为ready…made的产品，在当时的法语中还没有相应的词。他的这一举动不仅打破了小批量的高级时装市场，使时装观念进入普通人的视野，同时也摧毁了传统时装的运行体系。对此，法国时装辛迪加（Chambre Syndicale）忍无可忍，愤而革除了他的会员资格。但他的成衣观念却在美国市场得到强大的支持，并迅速演变成世界范围内的服饰主流。法国人不得不接受这个事实，并创造出一个新名词“pret…a…porter”欢迎“皮尔·卡丹”的回归。时装从此开始了它两条腿走路的历程：或者保持它高不可攀的地位，仅仅为一小撮人服务；或者将时装的样板送进机器，以大批量的产出来满足普罗大众的需要。
皮尔·卡丹的名字和他铺天盖地的成衣一道撒向大地，他的产品迅速冲破服装的范畴，扩大到玻璃制品以及包括收音机、咖啡壶、时钟、玩具、地毯、涂料、巧克力甚至卫生纸在内的其它产品，此外他还设计过私人飞机和豪华汽车，香水和化妆品当然更不可能逃过他的视野。
1980年代，皮尔·卡丹已经开始以一个商人的形象游走于世界各地，他的特许经营商家达到了800多个，其中竟包括一个生产斯库巴潜水设备的厂家