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织金洞记
岩溶之景，以织金洞为尤胜。
今年初春，我在贵州，游过黄果树瀑布，即去织金县看洞。路上风景不枯。一是远山，座座孤耸，很奇秀。二是油菜田，花色金黄，香气浓浓淡淡。苍山沃野配在一处，悦目的感觉似在诗境之上。车至天龙镇，折往西北，入乌蒙山绕行。过不很久，峰壑间闪出一条大河，斯拉河，为乌江上游。水势寻常，从大桥下望，河石乱裸。朝彼岸望，长路如龙，依山往高处盘去，远入云端。所经猫场、牛场全是集镇。何士光写的乡场，大约即此，正和北方乡下的赶集一样。过三甲镇右行，绮结河相伴车左。峡深，崖危，山色花光略近桃花源之美。身入幽谷，片时而历千年旧景，我像是做了一回武陵人。到官寨乡，则看见织金洞口。天晚，寨里的百姓仍不离去，守摊卖些苗家味道的吃食和水灵的瓜菜。
织金洞很大，回到北京家乡去，看不见这样气派的溶洞。亿万斯年，钟乳石自为变幻，百态千状，灵异奇诡不难附丽。人，寿纪有定，立其前，说句凄然的话，真是“小年不及大年”。好志怪者，眼观一笋一花，必会想到临川王的《幽明录》。
孔老夫子游泗水泉林怅叹：“逝者如斯夫。”织金洞的一切却难逝矣，悉留在这里，追史，全短不了。周秦汉唐的骨董，都像是“自郐以下，无讥焉”。洞中石乳，质实，无伪，用真情对之可以无憾。
郁郁古洞，供游赏的不少。我记下的仅为荦荦大者，是灵霄殿和广寒宫。由名称可知，皆不离神传仙话，虽是将无做有，来者亦不惮烦。灵霄殿之高，近百米，珍者为月亮石，细瘦，闪光。只说“美连娟以修嫮兮”似不尽意，还可以添枝加叶。若以花木喻，值得题赠一联诗：“灵椿一株老，仙桂五枝芳。”入广寒宫，一眼看到灵芝山，很像，一枝耸秀，真是天下灵石。不禁驰想，能够梦访此山，也当如刘晨、阮肇远登天台了吧！洞顶印月痕。唐人诗：“夜深星月伴芙蓉，如在广寒宫里宿。”延眺清虚之府，很难不发痴问：托身的嫦娥呢？影子似有似无。五百丈月桂邈不可见，浮在眼前的是银雨树，不高大，光华映处自饶婉丽姿态，花貌绝矣。抱好石之心者，当如李笠翁所言：“时时坐卧其旁，即可慰泉石膏肓之癖。”假定求深，及人事，那就无妨旁引谢幼度的妙句，是：“譬如芝兰玉树，欲使其生于庭阶耳。”设若如庄子之谓，以八千岁为春，八千岁为秋，石乳花树的枯荣，纵使岁比彭祖，怕也无从看到了。“俟河之清，人寿几何”，谁也没有办法。
一面洞壁，百米宽，万物象形，仿佛透雕大壁画。从远处看过去，说是“壁纹丝丝像云缕”似还不够，因为它笔笔都是粗线条，刀劈斧砍！读壁，“眉山苍苍，大块文章”，心俱在风物中。说直感，进洞观史前之景，至少比入地看秦山汉陵有意味。
洞口开着几棵白玉兰，如飞一片花光。沈周“韵友自知人意好，隔帘轻解白霓裳”，调子偏柔，似不脱花间派况味。演义洞史，大约配上巨灵擘山那样的创世神话才合适。
古墓临江
杨粲墓的坡下，湘江长流。隔岸一道山，终年都是很绿的。守墓的何老汉呼之为镇隆山。
厮守山水，这座古墓似少尸骨气。
过到江那边，走一段坡路，两旁是几块待插秧的水田。进墓门，里面是个大院子，杨粲墓坐北朝南，像个平顶的石屋。靠西有几间矮房，何老汉就住在那儿。院子很空，有些冷清。南墙廊下放置多块石栏，另有一些枋栱，其上雕花刻诗。我细看了一下，和墓室无关。它们是从板桥镇东南的中寺移来的。我对几联诗有兴趣，可以读出禅味，因为有常建《题破山寺后禅院》诗句：“山光悦鸟性，潭影空人心。”如果此物仍在中寺，则很能应寺周之景。挪到这里，给谁看呢？杨墓主会对诗文略抱兴趣吗？我妄猜，理由恐怕不在此而在彼，是：把卷枋撑栱都连锅端，原寺还留得住吗？那就暂且借杨粲墓院存下一些残迹吧，来人能看一雕础、一画栋也便宛见旧日法门。
这是一座夫妻合葬墓。杨粲是南宋播州（今遵义）沿边安抚使，至少在当地，位显。辛弃疾和文天祥都做过安抚使，杨粲和他们应该是同道。杨粲的文名怎样呢？我无所知，只读过几行谀墓之辞，称他“崇尚儒术，建学造士”，像是有些功德。墓室刻着他的石像，圆胖脸，眉眼溢祥和气。假定近真，只端详面目，不像是个暴戾之人。杨家治播州，自宋迄明，近八百年，世袭二十九代，是出名的大土司。传至杨粲，已为第十三代。如果其为政之道有可取处，大约是他能够鼓励农耕，相信人以衣食为本，地才有泰山之安的道理。查根，这是上承公孙鞅“为国之数，务在垦草”的主张。播州在他的治下，曾获一时之盛。
宋人墓，邙岭下的宋陵可算天字一号。俱往矣，如今去，旷野寂寂，只能怅望灵台、神道和石刻。宫室全在丘墟之下，宏丽能及明十三陵或清东陵吗？不能确知。杨粲墓无力同帝冢比，它只是一座背依土冈的白石屋，历数墓中之珍，无他物，只存数近二百幅的人物、花草浮雕。鄂西咸丰的唐崖土司墓也大体仿佛，我在多年前看过，故初见杨粲墓，就感到眼熟。
墓雕求精细。文臣武将的面目虽偏于僵板，衣纹却刻出了飘举感，整体看去，有绣像之美。以画法喻刻艺，我说个老而不废的成语，是“吴带曹衣”。宋人造像，渐趋世俗化，太原晋祠泥塑彩绘的仕女，甪直保圣寺的降龙罗汉，都有性格血肉，杨粲墓人物雕像，同其接近。这些质实的旧物，幽冥中历数百年而不毁，就更价珍。不知平播的明将何以竟未麾军光顾。
冢旁似无乔松。墓顶一片杂丛，其色青矣。开着几朵玫瑰花，很艳，是何老汉栽的。花映古墓，可以惹爱发幽情的士女惆怅不已。继以吟杨万里诗“接叶连枝千万绿，一花两色浅深红”，则真就要使浮想靠近传奇的意境了。
何老汉说，约在十多年前的某日，单士元先生来看杨粲墓雕，夸好。耳听，心就想到先生的音容，兼忆起某个远去的冬日，我坐入他在鼓楼后身的家中，偎炉听先生谈往，窗外飘着雪。单先生魂归道山忽已几年，逝者如斯。仍在现世的，不妨多珍重生时的欢乐吧！
第三部分洛阳
在洛阳接触到一个名词：河洛文化。我单纯从地理的角度估摸，大约指黄河流域、特别是洛水两岸的民俗风情。这种理解，也许不会离谱儿。
文化的概念可以延伸得很宽，包容也就颇细。我一走出洛阳火车站，第一眼看到的是路旁红红绿绿的塑料盆，在长长的木架上摆得十分整齐。大半盆热水冒着雾气，盆沿搭着湿毛巾，备好了香胰子，主人热情地邀你洗把脸。对旅途劳顿者，这很能换取一缕微笑，且让人从心眼儿里舒服。
这是我在别的地方不曾见过的。
刚下过雨，道儿还发泞，不好走，又是初来，傻乎乎不知南北。不过，我的目光没有从站前那座彩色牌楼上溜掉，因为工匠在上面留下三个字：金谷园。这就叫我想起晋人石崇，想起庾信《枯树赋》：“若非金谷满园树，即是河阳一县花。”果然是座古城！
满目鼓溜溜的花蕾极叫人高兴，我在晨光中的金谷园路凝视花栏里的牡丹丛良久，仿佛那艳红金灿的花朵已迎着精神的阳光浪漫地开放在心灵的深处。那一片缤纷的花雨是古都绽露的笑影。
照例有老汉遛鸟。百灵、杜鹃在泛绿的梧桐枝头叫成一片。练拳脚的也在晨雾中微醺般地晃动。这同北京故宫河沿儿、什刹海一带的光景仿佛。只差没有唱响地方腔韵。其实，我真指望听上一两口儿豫剧或者坠子的清音。
友谊宾馆展卖国画，有几幅牡丹，分别题识：春艳、春浓、春醉、春晖，全落在一个“春”字上，可见季节对于花朵的要紧。因夜雨轻寒，牡丹花迟迟未以娇色示人，是含着一分羞吗？紫荆花却红红火火地盛开了，中州路、延安路畔，柔条舒展，嫩粉串串，简直要把人们的心映红了。花下的欢笑当如歌。导游图上点缀了不少红牡丹图案，一数，二十余朵，大约是花事之所吧！牡丹是洛阳的图腾，可谓洛阳花。紫荆呢？好像并不如何显扬。其实，紫荆不应被看轻，它是牡丹的姊妹花。
和花色互映的道理一样，百货楼下的风味小吃摊上沸扬一片极稠的吆喝声。胡辣汤和浆面条均为我头一回看到，可以作为此地饮食文化的代表。胡辣汤好像用淀粉勾过芡，酱油一定没少兑，色重如枣，熬在里面的像是豆制品之类。胡椒面儿肯定会放的，亦是汤之名得来的根由。这汤喝在口里，滋味一定很鲜，可惜我怵于那碗勺的油污，故从略。浆面条却是一白到底，汤并不清亮，煮得烂糊糊一锅，沤在那里，浮头儿还漂着几根青菜叶。这玩艺儿好吃吗？我一尝，发酸，有点儿像北京的豆汁儿。我喜啖面条，尚能对付一气，南方人怕是吃不服的。这处排档的老板们真会选地儿，与市中心的百货楼做邻居。大商场总要摩登些，而一迈出门槛，则是市井风情，九朝遗韵犹浓。这算不算一种衬托呢？
古今的对比也强烈。定鼎路是因周公在此定天下而得来的名字（王城公园迎门处就有一尊仿制的青铜巨鼎。但洛阳地图上却把这条街名写成“定丁路”，不知这样化简当否？），周公庙在此，我遂徒步去寻。先一头撞进周公庙市场，从温州东芝发廊和广州潇洒时装店前的时髦青年嘴里问周公庙，回答均漫不经心，或者干脆不知道，表明他们对老祖宗已不再有兴趣。其实那古庙才与市场隔一扇院门。门外立一尊文物保护碑，省级；另挂