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要涂上橄榄油和海盐，配上新鲜的番茄那就是一顿佳肴。
奥泽，产于卡瓦永。恐怕有比我想像中更多的种类。在那里有面包目录，如果他们不太忙，就会对你提出建议，帮你选择。
奶酪
普罗旺斯缺少牧场，因此当地有句话，看到一头牛就跟遇到一位和蔼的税务官那样罕见。但在有灌木丛的地方和山里会有山羊活动。山羊奶酪品种很多，新鲜，恬淡，奶油很多，可以浸入带有香草的油脂汁，裹上黑色胡椒粉，或用野生甘叶作配莱，缺点是时间长了会变得干硬，还会有种刺鼻的味道。它们比顶针稍大些，一般卷在晒干的栗树叶和酒椭叶里，用一种大约一英寸厚、三英寸宽的盘子盛着端上桌来。豪特·普罗旺斯的巴诺附近的农场里，生产这里最著名的奶酪，在沃克吕兹极富竞争力。
家居指南（3）
吉纳维夫·摩里纳斯，产于奥派德。生产全套的干的或新鲜的奶酪，有胡椒粉和甘叶，佐以灰烬（法国加芒贝尔地方干酪）。
距塞尼翁不远，你能买到玛里斯·鲁齐埃的奶酪，还可以领略她的厨艺。
想要吃更多的奶酪就去卡瓦永，那里有阿尔卑斯干酪，而且奶酪在非常好的条件下得到 保存，卖奶酪的人们也非常愿意帮你挑选。
旅馆
在普罗旺斯的乡村，规模宏大的旅馆很少，如果现在这些关于建筑的限制持续有效，那就不可能有规模较大的旅馆。但私家房屋被越来越多地开辟出来，提供简单舒适的住房和可口的饭菜，在这种小旅馆，可以有机会洞见法国家庭的生活。以下是三个例子：
在伯尼沃，有马林斯经营的布斯园圃。在博纳伯斯下面，莫里尔和迪迪尔最近新开张。在塞格隆，卡米拉·里接待处已经对村子中间的一座老房子进行了改造。别指望看到房间服务或鸡尾酒后的娱乐室。但他们的欢迎将是十分诚挚而热情的。你不会挨饿，你的房东还会对你的行程提出建议。
餐馆
普罗旺斯的餐馆能写一本书了，这部书目前正由一位烹调专栏记者雅克·冈达（Jacques Gantie）撰写，书名是《冈达手册》，里面集中了普罗旺斯的750种菜肴。在这里，总会有你爱吃的东西。
回头认真看看这份清单，我发现并没有表达出我想说的和曾经看到的一切，对此我深表歉意。
真正的烹调大师在哪里？是松露烹调高手，还是非凡的腊肠制造商？在哪里可以品尝到美妙的甜瓜、肥腻的蜗牛？谁的饭菜最有味道？毫无疑问，我并没有记录到他们，那些为了我们的口福而奉献了青春的厨艺大师们。要知道普罗旺斯太大了，我在那儿不过才大约十年。而且我越来越意识到，在那里待的时间越长，越会感到自己不知道的东西实在太多了。
我只知道，你若准备在这方面花些时间去打听，至少你的胃口不会受到亏待。我喜欢普罗旺斯菜肴的成分和味道的独特，但这未必适合于每个人。我碰巧喜欢它们，因为我的胃口并不挑剔，也确实很难发现有什么可抱怨的地方。说这里没有美味佳肴是不讲道理的，说需要付出一定的时间和努力来适应这里倒是实话。但我一直相信，适应是欣赏的开始，是对美食真正的享受。
第四章
我们忍受了这些，和随之而来的一切，因为我们是外国人，不得不小心谨慎地生活，不得不经常蹑手蹑脚、如履薄冰，生怕一不小心得罪了谁。我们已经选择了与他们一起生活，可他们却没有选择我们。
山居良策（1）
记得有人曾告诉过我，普罗旺斯的雨季与伦敦非常相似，尽管这里的雨季似乎来得更迅猛，更集中。
遥望窗外，好像六个月的雨水一下子都集中到了一起，瓢泼而下。粗粗的雨线从低沉得像要塌下的灰蒙蒙的天幕中坠落，打在露台的锡皮桌上溅出脆响，又顺着椅背滑落下来，从狭窄的门缝流出去，在瓷砖地的坑洼处聚集，形成一个个肮脏的小水坑。
柜台后面的妇人又点上了一支香烟，对着一排排酒瓶上方悬挂的镜子，轻轻地吐出一缕烟雾。她的头发拢在耳后，像珍妮·摩尔那样撅着嘴唇。收音机里，蒙特卡罗电台正在播送一些逸闻趣事、幽默小品，但那逗人的妙语却注定在这间房里引不起反响。
平时，一到傍晚，这家咖啡馆就会被当地工地上的工人占去大半的席位。今天由于下雨，客流大减，只有三个沮丧的顾客：我，还有另外两个人，像是被坏天气囚禁的囚犯，无精打采地盼着早一点雨过天晴。
“我们村还从没下过这么大的雨。”我听他们中的一个这么说，“从来没有。”
另一个鼻子喷着气表现出不屑，对他这种气象学家似的闲情逸致很不以为然。“你们村遇到的麻烦，”他说，“应该是排水系统。”
“哼，就是这样，也比一天到晚都醉醺醺的酒鬼市长好多了。”
于是开始了争吵，狭隘的爱国主义精神在这里得到体现，两人都忠诚地维护着自己的村子，顽强地贬低着对方。诅咒和诽谤像山一样堆在他们能想起来的每一个人和每一件事上。双方都已抛开了一切表面的礼仪，事情闹得越来越糟。如果按他们说的，法国的街灯是最难看的，当地居民的性格是最粗野的，甚至连这里拣垃圾的人也是最懒惰的。
这两个男人的坏脾气真让人惊异，所有的事物一到他们嘴里都变得那样不堪。对普罗旺斯的不同看法，或者说这种分歧引起的对立令他们精力充沛、热血沸腾；他们的声音越来越高，胳膊逐渐抬起，祖先的名字也被扯进了这场争执里，桌子被拍得山响，还不断用手指戳着对方的胸口。
我静观着事态的发展，事实上，即使是在最具有煽动性地提到一位邮递员的妻子时，也还都是论理多于叫嚷。这两个男人一定是某所大学的教授，总是巧妙地利用一些语言游戏设些小圈套，出其不意地将对方绊倒。我只能寄希望于冰凉的雨滴可以浇灭他们沸腾的激情。
我开车离开了这家咖啡馆，转了好大的一个圈子回来，他们仍然没有讲和的迹象，彼此怒目而视，随时准备攻击对方。我对这两个时常发生些摩擦乃至冲突的村子都很熟，可现在我只能以局外人的身份袖手旁观。
看上去他们嫉恶如仇，不会包庇哪怕是一丁点的邪恶。其实，他们中的任何一方都早已无力承受这场看不到结局的争论了。但我发现，很快，他们就又会从他们的朋友那里汲取知识和力量，理清思路，随后满怀豪情地将争论进行下去。显然，他们中的每个人对自己所在的村子都有着深厚的愚忠。
每一件大事都会起因于一个琐碎的细节，它意味着某种类型的轻慢，不管是真实的还是想像的：面包铺的怠慢；一名工人半天才把他的卡车从拥挤的小胡同里开出来；当你与一位老妇擦肩而过，她却对你投来充满邪恶的冷眼。这些给我们的印象似乎是这个村庄非常冷漠、缺少温情。但是，相反，如果村民热情好客、容易接近，那你也要提高警惕，因为这只是一种表面现象，或者说是一种假象，在你还蒙在鼓里的时候，你的所有的隐私可能早已上了市政府的公告栏了。
在许多人看来，如果你选择在普罗旺斯安家落户，那不用任何一个当地居民的影响，你就会开始憎恨和诅咒这个村庄了。首要的是地理位置的选择，如果选在高坡上，就会失去法国南部干冷的西北风的保护，而这恰恰塑造了坏脾气和形形色色愚蠢的小举动；如果住在低处，街道就会长期处于一种阴冷状态从而使你变得忧郁，正如村子里那些万事通告诉你的，这忧郁应该怪冬天流感的迅速传播，以及其他更多的灾难性的痛苦。为什么会这样呢？很简单，就在五百年前，这里曾遭遇了一场大的灾难，瘟疫夺去了所有的生命。
接下来就是建筑学所面临的问题了。“所有地方都被他们建造的节日场馆给糟蹋了”。没有足够的商店，还是有了太多的商场？是没有住处，还是有了比整个村庄还大的停车场？是让巴黎人潮水般涌来，还是留下一条空静的街道？换句话说，就像我一再强调的，我们的村落已经永远不是我们理想中的村落了。
在普罗旺斯短暂而寒冷的冬季，我们最大的欣慰，就是这时候不会有人来打扰我们的生活了。游客们走了，回到他们自己的生活中去了，一直要到温暖的季节才会回来。家里经过一夏天的喧嚣，酒窖里已空了，花园的土地冻得像岩石般坚硬，似乎正慢慢睡去。水塘逐渐干枯，露出了湿滑的底部。吕贝隆的公众聚会，也退化为偶尔才举办一次的周日午餐会。生活中那许多神秘的轨迹，全都在岁月中流逝。我为此深感困惑和不安，我无数次地回想起那早已沉沦的理想的村落，为之留恋不已。
随着时光流逝的岁月的碎片，散落去其他的村落了，以至于有时我竟渴望成为一个窃贼，好盗回那些丢失的碎片，拼凑出那永不会再来的美好时光。我的大部分老邻居依然健在。但在迁移中，为了掩饰从前的罪孽，他们已经更名改姓，当然这不能说是不公平。村子的名字是圣博奈特一勒佛洛伊德。我之所以将住地选在这里，是因为在宗教教历中，圣博奈特是众多被忽视的圣徒之一，他甚至没有自己的圣日。所以我要为他选择一个，正式的说法是属于圣博里斯：五月二日，正是夏季开始的那天。
圣博奈特村坐落在一个小山的山顶上，距我的住处只有十分钟的路程。真是太近了，经常是我去面包房买面包，拿回家里还是热的。可从另一种意义上说，这距离并不太近，因为即使面对这个理想化的村落，面对它许多完美的表象，语言也显得那么贫乏，难以真实地再现。
大多是出于好奇而不是恶意，这里常成为流言蜚语的集散地。