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不久，女人开始聆听医师的警告，法国大革命时，第一个时装大变革便是抛弃紧身褡，改穿抛开束缚的新式服装，其中又以执政官夫人塔宁（Madame Tallien）的作风最是大胆出名，她在1795年参加巴黎歌剧院的舞会时，只穿一件无袖丝质长衣，里面没穿内衣。
虽然，可能只有极少数妇女作风如此大胆，英、法两地的讽刺家、漫画家却喜欢讥笑这种半裸式穿着，另一个嘲讽目标是垫胸义乳。1799年，英国《泰晤士报》的一篇文章写着：“义乳风潮至少有一个好处，它迫使女人至少在身上穿点东西。”
但是没多久，紧身褡风潮又回来了，这一次分为长、短两款。拿破仑时期（1804－1815）盛行欧洲的“帝国腰”打破旧有传统，将腰线拉高至乳房之下的部位，乳房因而成为视线的焦点。但是当法王在1815年复辟、保守主义弥漫全欧洲时，紧身褡的腰线又降回正常的高度。
1816年，欧洲盛行女人双乳分得越开越美，法国紧身褡师傅勒赫矣（Leory）发明了“分离式紧身褡”（Divorce Corset），申请专利。这种紧身褡使用三角形金属衬垫，置入紧身褡的正中央，将乳房用力挤向两边，三角尖则朝上。分离式紧身褡迅速在英法两地造成风潮，但是不久后英国人又开始流行平胸。
当时，英法两国的劳工妇女都买不起紧身褡，直到瑞士企业家握利（Jean Werly）在法国巴露杜克（Bar…le…Duc）建了第一家紧身褡工厂，大量制造、售价便宜的紧身褡才问世。1839年，握利开发以织布机量产紧身褡，井申请专利，人人才买得起价格合理的紧身理。
1830年，欧洲的服装杂志开始大量出现紧身褡广告，多数是钢笔画或水彩画的全页插图，但是走高级路线的美国杂志《高蒂仕女书》（Godey’s Lady‘s Book）与《葛兰姆杂志》（Graham’s｝却迟迟没有出现紧身褡广告，直到19世纪60年代末，颇受尊敬的《高蒂仕女书》才开始刊登这类广告。美国媒体的紧身褡广告均号称是法国制，其实都是美国厂商在密西根州底特律、麻州屋斯特、康州新哈芬等地生产的。
19世纪中期，塑形内衣的制作产生了重大变革：内衣上的带眼改用金属环；印度橡胶与塑胶取代了鲸骨作为撑骨质材；腰线在19世纪40年代降至正常高度，但是到了19世纪50年代，又因女裙衬架（crinoline）的诞生而往上提。当时流行沙漏形身材，女人必须紧紧束出小蛮腰，据传有女人因为勒腰过紧而死亡。纤腰17英寸到21英寸是最理想的身材，不少女人兴冲冲地买了18或19英寸腰身的紧身褡，可能还是得偷偷松开系带数寸。1850年，英国引进胸前系带的紧身褡，慢慢的，需要仆人服侍穿着的背后系带紧身褡便被淘汰了。
19世纪中期，英、法两地的制作紧身褡的女师傅人数已超过男师傅，虽然女工的薪资还是很低廉，法国的紧身褡市场却已紧紧控制在女性企业主、女性工厂监督与女工手中。德国则在1850年左右引进机器生产紧身褡，裁缝工多数仍是男人，女工则负责清洗晒熨，或者在家按件计酬缝制紧身褡。
市场越做越大，紧身搭摇身变国宝
英国紧身褡工业越变越大，除了本国顾客外，还外接来自欧洲其他国家与美国的订单。服装史学者郝桑（Rosemary Hawthorne）专门收藏英国紧身褡，其中一件制作于1860年到1870年间，郝桑形容它：“质料为陪黑色丝绸，内有细棉衬里，设计极端复杂，针脚细密，用了20根鲸骨，140条系带线。”郝桑并说，如此精美的手工源自数个世纪以来代代相传，无与伦比的手艺。
法国人也将紧身褡制作当成“国宝”，以款式丰富、材质多样、色彩缤纷闻名。19世纪末，法国紧身褡专家维乐（Violette）描绘法国女孩一生穿着紧身褡的阶段变化：10岁时穿上第一件紧身褡，通常是及腰的软质紧身胸衣；18岁踏入社交圈后，换穿上等细麻布的软质紧身褡；结婚后，再换上所谓的“婚后紧身褡”（nuptial corset），质地坚固紧绷。
从广告分析，法国紧身褡式样真是多到叫人吃惊，有休闲、睡觉、怀孕、喂乳、骑马、游泳、骑车等各式场合适用的紧身褡，不禁让人怀疑法国女人每天光是换穿紧身褡就够忙了。女性舞者还有专用紧身褡，胸前缝有鲸骨三角衽紧紧固定乳房，背部则开得极低，让人饱览风光；身材变形者还有矫治型紧身褡。到了19世纪末，法国的紧身褡制造业已经达到颠峰。
邻近的德国业者不让法国专美于前，也制造了配合各种场合的不同紧身褡，包括医疗用紧身褡、怀孕紧身褡，方便掀开的哺乳紧身褡、运动与游泳紧身褡，更有瘦削者、肥胖者、年轻女人、老女人专用紧身搭，甚至还有专门给7到12岁女孩穿着的紧身褡。一位德国作家在1882年写道“只有极少数的女人终其一生都不必穿着紧身褡（或者更精确地说，不必使用乳房撑托物）。”
那段时期里，衬垫义乳（falsies）与扩胸产品大行其道。英国制造业者宣称在紧身褡的乳房部位，加人罩杯式钢丝、弹性赛璐路或者任何杯形衬垫，都可以使“瘦削的女人变丰润”。法式义乳则有软革、丝质衬垫、橡胶等材质，美国女人则可在塑形内衣店或者从喜尔仕百货（Sears）的邮购目录购得义乳。
担心脱掉衬垫胸衣，乳房就会过于平坦的女人，可以选择各式扩胸产品。一种售价10美元的“居家美胸疗程”（Bust Beauty Home Course）宣称，平胸女人使用后，可以将高领衣服束诸高阁，改穿最大胆的低胸衣物。在这些扩胸产品中，最奇特的莫过“扩胸器”（The Bust Developer），它包含一瓶乳霜、一瓶美胸乳液，以及一支长得像通马桶器的东西，由镍与铝制成，分成直径四寸与五寸两种大小。
法国报纸则不断刊登神奇美胸液的广告，宣称它有“扩胸或维持乳房不坠”的效果：
有人理怨老婆太漂亮！！！
使用“美乳骨”过量，就会如此。
如果使用“美乳膏”后胸部过大，
我们建议您调水稀释使用……
“丝卡辛雅柏汀”的好处：
它可以保持乳房坚挺，
让乳房如雪花膏般洁白。
使用了“丝卡辛雅柏汀”，
就可以和紧身褡说拜拜，
因为紧身褡有害女人健康。
第二则广告企图抓住欧美两地反紧身褡的趋势，越来越多的女人、男人、医师甚至医学门外汉，再度发出警告紧身褡对身体的伤害，英、美、法三地医师指控紧身褡造成女人呼吸困难、肋骨变形、压迫腹部器官，使得女人“身体逐渐败坏”。
女性健康政治宣言
1876年春天，5名女性在波士顿举行了连串演讲，致力于服装改革，当中4人是医师。会中，史塔芙布莱克（Mary J。 Stafford…Blake）医师批评：“紧身褡相当于6到10层厚的衣服，紧紧裹住女性的身体，是让女人无法行动的包袱。”海丝汀（Caroline E。 Hasting）医师则指责，紧身褡造成女性胸腔肌肉无力，让自小穿着“人类刑具”的女孩，长到16、18岁后，会误以为没穿紧身褡就活不下去。洁克森（Mercy S。 Jackson）医师则认为，紧身褡对西方女性的残害，比中国女人的缠足还“致命”。海妮丝（Arvilla B。 Haynes）医师提供厂明智的建议：“女人应当抛弃紧身褡，如果非穿不可，也该选择非鲸骨与金属弹簧制的紧身褡，附有肩带设计，不能有任何设计阻碍腹肌与横隔的运动。”
压轴演讲者是吴尔森（Abba Goold Woolson）女士，她是位教师也是个评论家，在会中提出强有力的女性健康政治宣言，为百年后的女性主义开了先锋【按：从用语习惯上讲，当作开先河】。吴尔森说，“受过教育、有进取冒险精神”的新女人，“注定要投入职场、为男人所注视，但也要享有自己的生活，不是光为了别人，而是为自己而活。女人惟有在满足自身需求的前提下，对众人才有贡献”。吴尔森提出了女人的存在主义，以现今的眼光看来依然很先进：“我存在……首要的角色不是妻子，也不是母亲、老师，而是女人，我有作为女人而存在的权利。”新女人有权穿得“坚强、舒服与快乐。”可惜的是，当时多数美国女人忽略了吴尔森的女性存在教义。
19世纪时，美国的女体美标准不断大幅改变。南北战争以前，流行苍白如弱柳般的女人；战后，变成凹凸有致的豪乳女人最美；19世纪的最后10年则风行自然体态、运动选手般的女人。1890年，光是喜尔仕百货的邮购目录，便至少有20种不同款的紧身褡，适合各类体态的女性，其中以“华纳博士健康紧身褡”（Dr。 Warner’s Health Corset）最受欢迎，它有两条肩带而且质材轻盈，17年内卖出600万件以上。
19世纪末，紧身褡四处可见，不仅穿在成熟妇人与青春少女身上，陈列在内衣专卖店、百货公司里，也印制在邮购目录与杂志上。它是诗人与爱人的遐想对象，也是演说家与表演者极力讽刺之物，视之为现代社会所有病态的象征，甚至还有人倡议政府应当立法抽取“紧身褡税”来杜绝它。
美国经济学者凡柏伦（Thorstein Veblen，1857…1929）在1899年发表的《有闲阶级论》（Theory of Leisure Class）一书中，攻击紧身褡让女人身体虚弱，不适宜工作，逐渐成为丈夫的负担。套句凡柏伦的话：“从经济理论的角度来看，紧身褡就是一种肢残，目的在降低女人的活力，使其永远不适合工作，并使养活女人日益昂贵。”凡柏伦建议废除紧身褡。
20世纪的头十年，紧身褡逐渐转型为胸罩，为女性服装带来重大变革。史上头一次，女装出现了专为乳房设计的分离式内衣，毋需靠乳房之下的紧身褡支撑，而是以肩带从上拉住固定。
1899年到1900年间，法国一家百货公司推出了新款紧身褡，取名soutien…gorge（亦即乳房支