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4． 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。
基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。
我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。
表1－2 各类质地面料的标准缝针
缝纫机针（号别） 面料
5号 电力纺、贡缎
7～8号 电力纺、贡缎、双绉
9～10号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱
11～12号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品
13～14号 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品
16号 一般厚纺织品（外衣等）、防水布
缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。
表1－3 各类质地面料的标准缝线
面料的质地 缝 线
丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶线
棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉／涤纶线
上述质地以外的面料 涤纶线、棉／涤纶线
针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。
表1－4 针迹密度
缝合方式的类别 运针数
直线缝锁缝（外衣） 13～15针
直线缝锁缝（中衣） 15～17针
联锁缝 12～13针
包缝 13～14针
包缝锁边 8针
手工缭缝（翻边缭里边） 3～4针
手工缭缝（缭明缝） 7～9针
服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。
表1－5 条格面料对格对条要求
部 位 位 置 对花
前 身 上下、左右图案对称、相合 A2
后 身 左右图案对称、相合 A3
外 套 左右图案均等、相合 A4
上 衣 衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合 A5
女衬衫 衣袋袋盖 与大身图案相合 A6
男衬衫 侧（腋）部 侧部图案应吻合 A7
搭 门 搭门左右图案均等、相合 B1
西 裤
臀 部 左右图案均等、相合 B2
侧 缝 侧缝部图案相合 B3
裙子类 左右图案相合 C1
（六）锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔 普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。
鸽眼孔 多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：
（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。
（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。