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这也是芭比为什么只招女孩或女人喜欢的原因，很显然，这个漂亮的女孩从来不会在男人面前对她们构成威胁，因为男人们宁愿去欣赏一个哪怕丑陋的真实肉体，而不会对一个穿着漂亮衣服的假娃娃发呆。但女孩们（或者女人们）就不同了，她们关心的恰恰是那些华美的衣服。通过为芭比购物，女孩们学会了如何才能成为一个熟悉各种品牌的消费者，如何解读商品的外包装，同时也了解到时尚和品味对于社会地位的重要性。
更为有趣的是，波兰克拉科夫大学的科学家格拉季娜·加辛斯卡通过研究发现，“三围”中的胸围和臀围大而腰围小，即所谓的“芭比娃娃”或“沙漏”体型的妇女，比其他体型的妇女生育能力强。
据北京科技报报道，格拉季娜·加辛斯卡的研究小组调查了119名年龄在24岁到37岁之间的波兰妇女，这些被调查者体重既不偏高也不偏低，同时也不服用任何激素。对她们的唾液所作的分析发现，腰围／胸围比低的妇女的唾液内的雌二醇数量比其他体型妇女多了26％，而在她们的排卵高峰期间，雌二醇数量可比其他体型妇女多37％。此前美国科学家已经证实，雌二醇数量高的女士，容易怀孕。格拉季娜·加辛斯卡等人还发现，腰围／臀围比低的妇女的血液内的黄体酮数量，比其他体型妇女多很多，而黄体酮数量高也表示生育能力强。
看来，西方人对“芭比娃娃”的喜爱是有一定的生物学依据的。
近年来，“芭比娃娃”因身材和服饰变得越来越妖娆而遭到了不少批评，这其中，怀孕的“米姬娃娃”成为众矢之的。1998年面世的米姬娃娃是芭比家族中的一员，也是“芭比娃娃”最亲密的朋友，她曾一度是全球最畅销的玩具娃娃。米姬娃娃已经结了婚，有丈夫还有一个3岁的儿子，2001年在市面上出售的米姬娃娃明显怀孕了。因此不少父母抱怨，米姬娃娃并不适合孩子们玩耍。美国沃尔玛超市发言人也宣称，在沃尔玛开始售卖怀孕的米姬娃娃后，就不停收到消费者的投诉和抱怨，因此沃尔玛不会再出售米姬娃娃。据称，在费城的“芭比娃娃”卖场，消费者也全都反对商场出售这样的玩具。
另一款“内衣芭比”命运也没好到那里。这款新推出的“内衣芭比”脚蹬高跟鞋，身着纯黑色或粉红色丝袜和吊袜带，还佩带着不少具有挑逗性的饰物。虽然马特尔公司发言人表示“内衣芭比”的销售对象不是儿童，而是供成人收藏的。但此款“内衣芭比”令部分消费者感到不能容忍。甚至俄罗斯总统普京也专门签署命令，禁止在“芭比女郎”俄国销售。
“芭比娃娃”应该成长吗？《商业周刊》在“2001年全球最佳品牌”排行榜上对“芭比”评价说：“她不仅是个玩具娃娃，她更是美国社会的象征。”事实也确实如此：作为世界上最成功的女孩玩具，芭比娃娃的影响力已经超越了玩具概念，进而在大众心理和精英文化领域产生了深远影响。在美国，她已经成为一个可以进行多重解析的文化符号，并创造着高额的利润。
也许是为了挽回负面影响，2003年5月20日，日本MIKIMOTO珠宝公司在东京银座区展示了20个镶着TAHITI珍珠和钻石的“芭比娃娃”。并于当年12月在巴黎进行拍卖，所得款项全部捐赠给了法国红十字会，以帮助世界上那些还穿不上衣服的孩子。
第五部分
第十章 在西方亮起东方明灯
1、东风如此西渐
1970年代，当三宅一生、高田贤三携带着他们神秘的东方气息以及充满幻想的面料及服装设计来到巴黎，西方设计师一统时装天下的局面终于结束了。
正如兰索兹·维桑在《服装的关键》一书中所说：“以高田贤三、三宅一生来到巴黎为契机，时装世界出现了新的局面。这两位日本人在某些方面采取欧化的做法，同时又创造出了身体与服装之间的新空间。西欧的服装，身体与衣料之间的空间极窄，常常是根据衣服的基本形态结合人身的曲线进行缝制，19世纪时，这种做法达到了它的极限。相对而言，日本的服装空间就要宽裕得多，他们一点也不吝啬布料。和服的制作只是把人体作为一个衣架撑起衣服，很少考虑到人体的曲线。这一点和西欧合身的衣服，正好是对立的……。”
以上这番十分罗嗦的论述简言之，就是西方人由于强调身体的曲线，所以总是喜欢用衣服把自己勒个半死；而日本人正好相反，他们的衣服十分宽大，可以在里面自由活动……。
维桑接着说：“日本的设计师们极力地在创造着人体与服装之间的活动空间，用东方与西方的技术，并结合西方的精神与东方的结构法，开创了一个布料与身体相对分离的设计思路。”
毫无疑问，当巴黎时装沉浸在千篇一律的性感调式中无法自拔时，宽松到甚至有些粗野的日本时装为他们带来了新的惊喜：三宅一生的皱折面料，高田贤三的乡土印花布，以及森英惠的蝴蝶与兰草图案等，这些呼之欲出的东方元素使西方人兴奋不已，尽管这些时装的文化内涵或许他们一辈子都无法理解，但就是有人愿意为那么点出其不意的设计而大方地买单。
日本时装不仅再次让西方人想起神秘的东方文明，同时也让他们看到了亚洲市场广阔而巨大的利润空间。在这一方面，日本设计师向西方的渗透，同时反过来也可以当作一个回流的渠道，以此向东方世界倾销欧洲的服装文化。而事实上，尽管日本设计师的国际地位蒸蒸日上，但其本土消费者更加崇尚的，仍然是欧洲的时装，这与他们对西方时装的大量介绍与借鉴，显然不无关系。
2、 高田贤三的“日本丛林”
作为第一个在国际时装市场上树立日本品牌的设计师，高田贤三的时装里有一种让法国人无法拒绝的嬉皮色彩，而这种色彩又始终交织在浓郁的东方风情里，令人感受到一种说不出的喜悦和轻松，这与他缄默不语的性格形成反差。
高田贤三1939年出生于日本京都的兵库县，父亲是一个开旅店的老板。作为一个靠出租房间获得收入的业主，他的父亲当然不理解自己的儿子为什么一定要当个裁缝。高田贤三最初的学业是在东京完成的，尽管他的父亲希望他能够在文学上有所发展，但他还是投奔到那里的文化服装学院，就读服装设计专业。1965年，这个打算在时装界大干一场的青年从马塞来到巴黎，开始了一个叫做“Kenzo”的日本品牌的创业之路。
最初的日子并不好过。在经历了通常在巴黎的异乡人都要经历的贫苦与孤独之后，终于有一天他遇到了设计师路易·费罗。路易·费罗看了几张他设计的草图后，建议他不妨向《ELLE》杂志投稿。而当时的《ELLE》正致力于一项有利可图的工作：他们将来稿中看上去不错的草图设计成成衣，然后挂上已有的成名品牌推出。这样一来既发掘了设计新人，又讨好了一些大的设计公司，高田贤三的投稿可谓适逢其时。
1970年，已经开始小有名气的高田贤三在巴黎的维维安展厅开设了第一家专卖店。在店铺里，这个来自日本的男人不知为什么选中了法国画家卢梭的《弄蛇女》来装饰墙壁。这是一幅十分著名的画，画面上的热带丛林枝叶茂密而阔大，有着极强的装饰感；丛林的深处，吹着笛子的耍蛇人若隐若现；而画面前端的女人则超现实地躺在一张暗红的沙发上，做着我们无法预知的神秘的梦。高田贤三借这位法国画家的画，将店铺的名字定为“日本丛林”（Jungle Jap），这种移花接木的做法似乎在暗示我们，从一开始他就打定了主意，要将日本文化植入西方的土壤。
“日本丛林”的服装从一开始就与大街上流行的服装大相径庭，这使得《ELLE》杂志的主编对他不得不另眼相看。多年的交往终于结出了可喜的花朵，《ELLE》决定将他的作品搬上封面。成功的大门就此打开，高田贤三走上了个性化设计的康庄大道。
高田贤三以“Kenzo”（贤三）命名自己的品牌，并尽量使这个品牌充满轻松愉快的青春活力。他大量使用和服的造型和面料，并不时地注入中国、印度、非洲、南美等其它民族的服饰精髓，形成了宽松、舒适的时装特点。这种充满异域风情且无拘无束的服装倾向，刚好满足了1970年代年轻人经常外出旅行的着装需要。此外，他还喜欢大量地使用棉布，并以直线裁剪带来穿着的舒适感；喜欢使用高纯度的原色搭配，使服装产生一种视觉上的熏醉；喜欢只生产单件的服装款式，给消费者留下自由搭配的空间。
高田贤三是日本进入西方的为数不多的设计师中最欧化的一位，由于长期生活在欧洲，他的习惯和品位与欧洲设计师十分相近。所以，巴黎人始终认为，他的设计是以巴黎为蓝本，并最终反还到巴黎人那里的。为此，他于1984年获得了法国政府授予的“法国艺术文化骑士勋章”。
成名于1970年代的高田贤三能够将Kenzo的声名维持到现在并不是一件容易的事。当那些和他同时代的设计师一个又一个地从时装界消失，我们不得不考虑这个日本男人做出的衣服究竟好在哪里？关于这个问题，高田贤三显然有点答非所问：
“有一次乘豪华客轮旅游时，我出席一个晚宴。那时男人们都在吸烟，惟独一个年轻人没有吸。他穿着朴素的白衬衫，打着领结，配一条宽松的沙滩短裤。从远处看，他是最优雅的。”
3、蝴蝶森英惠
蝴蝶是森英惠（ＨＡＮＡＥ ＭＯＲＩ）的标志，在她的故乡，蝴蝶还是春天的象征。森英惠将各种颜色和造型的蝴蝶运用到服装中——当华丽的裙裾翻飞起舞，“蝴蝶”也闻风而动。森英惠说：“有时候我觉得时装就似一只蝴蝶，短暂却辉煌，对未来满怀期望。”
1926年出生