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厣腉UCCI在世界范围大放异彩，他本人也如明星般一夜窜红。
1998年，Helen Hunt穿着GUCCI的天蓝色露背晚装登上奥斯卡领奖台，领取最佳女主角奖；1999年，当她作为颁奖人出现在奥斯卡的红地毯上时，穿的还是GUCCI的时装——那是一款经典的水晶镶边银色晚装，高雅而富有朝气。GUCCI俨然成为青春的代言。
1999年秋冬，Tom Ford的设计再次领人大开眼界，那些精美的皮衣皮裤，将当代“波希米亚”人改装成流浪的贵族。其中一款黑色高领皮衣，将全身包裹得密不透风，却通过精妙的剪裁，表达出摄人的性感。这一年，GUCCI收购了时装界的大哥大伊夫·圣·洛朗，38岁的Ford再次临危受命，出任其创意总监。
Ford到底有多红？除了在洛杉矶、伦敦、巴黎和德州老家的豪摘宅外，据说几年下来他的身家累计已过亿万。
第四部分
第八章 好莱坞万岁
1、衣冠明星
早期电影史上，一个女演员拥有服装的多少，有时会决定她的上镜次数。也就是说，当导演腆着脸皮对你说“亲爱的，这个角色并不适合你”时，很有可能仅仅是因为你的衣服比别人少了几箱。不必感到委屈，因为那时还没有专门的服装设计师，而导演又不能无视服装对影片的影响。
服装设计师是在不得已的情况下产生的，当大明星们每周工作六天，每天工作十四个小时，再也没时间逛时装店，没时间浏览最新的时装杂志，甚至连看一眼橱窗陈列品的时间都没有，专门的服装设计师才应运而生。这其中，爱迪斯·海德（Edith Head）是那一时期最著名和最多产的设计师之一，在她长达五十多年的职业生涯中，为500多部电影设计过戏服，这些影片包括耗资巨大的《Vertigo》、《All About Eve》、《The Sting》、《Sunset Boulevard》、《Airport77》等。
海德在设计方案之前，总是仔细地阅读剧本，与制作人员谈话，了解每一位演员对角色的看法，然后再与艺术总监、设备师 、灯光师及导演进行交流。不仅如此，她还会研究场地的气候条件、演员的经济状况以及他们的个性等。她相信电影中的每一个组成部分之间都应有视觉与逻辑上的互补性。为电影提供时尚和漂亮的服装贯串了海德的一生，你无法想像她是怎样在《The Man Who Would be King》一片中同时为四万名临时演员设计戏服的；而在为导演Demille工作期间，又戏剧性地被饥饿的大象吃掉了刚做好的服装。
对于服装设计师来说，默片时代的结束，意味着一系列麻烦的开始，因为那些容易发出声响的面料和饰物——比如“沙沙”作响的塔夫绸、叮叮铛铛的串珠手镯——再也不能使用了；彩色影片的诞生也带来新的问题，由于特艺彩色印片法会让戏服看起来过于华丽，所以演员们总是抱怨，她们的风头让衣服给抢去了。事实也的确如此，1932年，当琼·克劳馥穿着带垫肩的套装出现在的《Letty Lynton》中，纽约Macy′s百货公司中的类似服装，一年内就销售了五十万件。
当然也有失败的例子，这件令人扫兴的事发生在夏奈尔的身上。1931年，好莱坞的一个摄制组出价100万美元，请可可·夏奈尔为影片《Tonight Or Never》（《今夜不再来》）设计全套戏服。然而影片放映的时侯，一种更加时髦的长裙流行起来，Chanel的服装已成为昨日黄花。
这次惨痛的失败令好莱坞心有余悸，很长时间不再敢与设计师冒然签约。不过，一些大的摄制组仍然允许明星在一些著名的时装工作室购买时装。此外，他们偶尔也会派一些大牌的明星到巴黎购物，顺便做一下预先的宣传。1925年，Gloria Swanson（格洛瑞尔·斯旺森）即在捧回裘皮及其他时装的同时，在巴黎的时装店抛下了25万美元。
当好莱坞进入它的巅峰时刻，影星们的银幕形象开始向生活蔓延：玛丽莲·梦露、奥黛丽·赫本、葛丽泰·嘉宝、伊丽莎白·泰勒、嘉丽莲·丹露……这些公共的玫瑰与时装相互簇拥着，创造出服装史上一个又一个商业神话。
2、 梦露的大腿
梦露的大腿是在电影《七年之痒》中得到展现的，同时展现的，还有人们的窥视欲望，以及整整一个时代的审美理想。
那是一个神奇的时刻，当玛丽莲·梦露穿着那条著名的白裙子站在地铁的通风口上，一股自下而上的风将她的裙子吹过头顶——好莱坞历史上最为经典的一刻瞬间定格：全世界的男人都见识到了那双大腿，完美的大腿！20世纪的性感女神由此诞生。
明星与时装的成功合谋，造就了电影史上一个又一个神话。梦露的神话从他认识米尔顿·格林的那天开始。1953年8月的一天，摄影师米尔顿·格林在“二十世纪福克斯电影公司”的停车场里遇见一个刚刚被炒了鱿鱼了小演员，这个人就是玛丽莲·梦露。不管“福克斯”对梦露的演技怎么看，格林的看法很简单，那就是一个星期只付给梦露1500美元的报酬多少是低了点。他建议梦露和他合作，成立自己的电影公司。
1955年1月，玛丽莲·梦露穿戴着格林为他选定的钻戒和奶白色羊绒大衣，一头黑发染成轻盈的铝白色，出现在“玛丽莲·梦露电影制片公司”的开业仪式上。这一性感形象的全新打造，使那个原本看上去多少有些没头脑的傻姑娘，一夜之间成为好莱坞最抢手的性感明星。
作为一个精神病患者的私生女，1926年出生的玛丽莲·梦露和夏奈尔一样，有一个不堪回首的童年。她曾做过十二个家庭的养女，遭受过形形色色的虐待和凌辱：有的家庭拿威士忌酒瓶给她当玩具，有的把唱《耶苏爱我》当成对她的惩罚，还有的家庭用磨刀的皮带抽打她。16岁的时候，她便和一个大她很多岁的男人结了婚，并学会了如何在墨菲床（不用时可折起放进墙壁的床）上富有性感。尽管这次可怕的婚姻很快就结束了，但她从此患上了慢性失眠症，说话也变得结巴起来。
与夏奈尔不同的是，对这段历史她选择了闭口不提，而不是胡编乱造。所以，当她在功成名就之后，捧着夏奈尔的香水对媒体说“睡觉的时候，我只穿夏奈尔5号”时，显得特别的天真和可信。这番话让所有的男人想如非非，也让“夏奈尔5号”成为历史上最畅销的香水。
一个只穿香水睡觉的女人——她应该有一头银色的卷发，穿白色的露背晚装。她的脸微微仰起，这样可以在俯视的时候让浓密的睫毛迷人的下垂，眉毛则挑逗的上扬着，半张着轮廓丰润的嘴唇，唇边有一颗黑痣——性感的标志，位置不能弄错，在左边。
这就是梦露，20世纪性感女神的标准造型，据说她每次出门，要提前3个小时来化妆。对此她的解释是：“我唯一关心的人就是那些在时代广场的大众，他们聚集在影院门口，在我进入的时候他们无法靠近，如果我化了淡妆，他们永远不会看我，因此我的浓妆是为了他们。”
梦露的大腿，梦露的浓妆，梦露的香水……，这一切都是为男人准备的。而男人们的欲望也反过来造就了一个梦中的女人，这个女人的一举手一投足都将引起时尚界的阵阵骚动，并迅速催生时装店里的销售奇迹。
3、不朽的赫本
1961年，当奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）穿着纪梵希为她设计的黑色裙装，戴着黑色的长手套和蒂凡尼（TIFFANY）珍珠项链，挽着高高的发髻，一手拿着咖啡杯，一手捧着羊角包，出现在电影《蒂凡尼的早餐》中，那款小黑裙立刻和赫本一道，成为电影史上不朽的丰碑。
赫本与纪梵希的梦幻组合为20世纪60年代的时装树立了一个优雅的样板。他们在《蒂凡尼的早餐》中联手打造的一系列形象令人至今难忘，尤其是那款小黑裙，通过赫本的经典演绎，成为所有时尚百科全书和时装编年史上必提的一笔。除此之外，纪梵希为赫本在《龙凤配》《下午之爱》、《千面丽人》、《巴黎热情似火》等影片中设计的戏服，均一次又一次地证明，时装只有和明星联姻，才能最大限度地彰显出它的大众意义。
奥黛丽·赫本的着装影响了整整一代人的审美趣味，无论银幕上下，她的举手投足之间总能折射出令人叹服的优雅与美感，她的童花式发型、卡普里长裤、黑色的高领毛衣和平底浅口鞋，长期以来被视为高贵与时髦结合的完美典范，引领着一代又一代的时尚潮流。此外，还有一件小东西几乎贯穿她的一生，那就是她几乎从不离身的大型黑色太阳镜。忠实记录这副眼镜的两帧剧照分别出自《罗马假日》和《蒂凡尼的早餐》，最后一次出现则是为《浮华世界》杂志拍摄封面的时候。并不是每个小脸庞的明星都有勇气尝试这螳螂式的阔边眼镜的，奥黛丽·赫本的过人之处在于，她不仅把一副模样古怪的眼镜戴得风情万种，更将其提升为个人形象的独特标志。
1989年，赫本在她最后的影片《直到永远》中，以一个天使的形象退出影坛。此后，她担任起联合国儿童基金组织亲善大使的角色，穿着纪梵希为她制作的一系列麻质衬衣，出现在埃塞俄比亚、孟加拉或其他非洲国家的儿童中间。她与纪梵希最著名的一张照片就是在这个时候留下的：冬日的赛纳河畔，身穿浅色风衣的赫本与纪梵希并肩而行，身材高大的纪梵希将左手搭在赫本瘦弱的右肩上，他们的步履看上去从容而缓慢。他们都老了，纪梵希满头白发，赫本那张精美的脸也不再年轻——此时的赫本已年届60，与第二任丈夫离婚多年，酗酒和病患正在一点一点地吞噬她的身体。1993年，63岁的赫本在瑞士病逝。
然而，《罗马假日》、《龙凤配》和《蒂凡尼的早餐》中的赫本却并没有消失。2003年，著名时尚杂志《Vogue》一年一度