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而低低陷人大山深谷的河床，一群白狼狂奔乱突，一个个涛头纵起，争先恐后，相互挤压，稍稍平静的江段也使足了暗劲，流得呜呜作响。巨浪在同样巨大的岩石前，显得如同小河淌水。而愤怒的暴啸声漫向天空，遮天蔽日，数千米的落差里，全是怒江的呜咽。六库的那个晚上，我被它天地横流的苍茫气派震慑，心生极大的惧意。高原月轮孤悬，怒江涛声像月光空潆，两岸山峰隐藏在黑暗中失去了生动的细节，只有一道剪影贴在幽蓝的天空。峡谷原来空间那么巨大，山中的灯光显得与天上的星光一样缈远。我在如水的月华下从公路下到江滩的一处温泉。我看到了江水如漫地月光一样狂乱倾泻，成了天地间光的河流。小路在抵近江水时消失，一道悬崖藏着一片黑暗，横在脚下。我感到晕眩、惊骇。流动的江水海潮一样在脚下岩石上起起落落。
猎豹一样的江边，寻找温柔动人的美女，五月高原月夜里寻找江滩上的温泉——傈僳人节日举行隆重澡塘会的地方，那感觉就像是从狼眼里面寻觅温情，格外令人着迷。美女与高山，月光与大江，阴柔与刚烈对比如此强大，就像文明人被突然抛到了遥遥荒野之上。
这全是受到了多多的引导。我们不能不设定一个目标。在无际的荒漠之上，也许你想寻找的只是一朵细小的花，这朵花也许是你生活的城市极常见的一种。看美女，在这苍茫大山里暗示着一种什么样的玄机？在大都市里这只是一个回眸动作就能完成的事情，而在这大山谷里，要驾车跑上三天。
我想，若是哪一天，小才从坎桶村出来，到大都市里去打工，她马上就成了非常普通的一个人了。再想象一下，若是沈从文《边城》里的翠翠，被现代琳琅满目的物质诱惑，感觉到守渡口十分清贫，继而感受到一份寂寞，于是也出来打工，她还会是令人浮想的纯真而动人的姑娘吗？从湘西出来的姑娘如此之多，湘西的文人说翠翠都出去打工了。在一个资本充斥的社会里，人都变成了符号——打工的廉价劳力。谁也不会到劳动密集型工厂的流水线上去寻找翠翠或者小才。
路，峡谷中逆流而上。这条从前的茶马古道，过去的岁月，一队队骡马驮着云南的茶叶，在叮当的铃铛声中进入藏区，有的渡过怒江，翻过高黎贡山，再渡恩梅开江，到达缅甸。公路的长龙吞没了古道，一会在怒江东面的碧罗雪山脚下穿岩过坡，一会又到了怒江西面高黎贡山的石上林中，残存的古道挂在山腰，仍在昭示着一种存在。我向往的莽阔雄奇的自然景观，在整日的奔驰里开始变得单调、沉闷，以至我相信傈僳人行路时只有扭头前后看的习惯，他们的眼睛不会像峡谷外的人那么需要眼球快速转动，甚至眼里整日看着一条狭长的山谷，思维也变成直线型的了。他们中的许多人一生也没能走出大峡谷！
黄昏
小才与这个黄昏联系在一起是偶然的，与怒江大峡谷联系在一起却是必然。但是怒江，真的与她有什么关联吗？她的外表形体，与这片山岭和江水有着神秘的关系？我在走过漫长的坡地，于一片松树林里迷失方向，最终在一栋非常简陋的木楼前见到她的时候，我觉得她就是自然的一部分。我总在看她白皙脸庞的时候，看到她身后的怒江，它在她的脸后面发出幽微的暗玉之光。而小才迎向我的面庞，宽大、扁平，像一轮满月放出了纯净的光芒。那陷落夜色里的怒江是一条隐约的银河。人在河谷找到自己的位置，就像星星在茫茫银河系中找到自己的发光点。
在怒江第一湾我看到了山下江对岸的坎桶村。那房子小得像搭的积木。突然而起的音乐声满溢了大峡谷，从热得穿衬衫的低谷到冷得穿羊皮袄的冰雪峰巅，都是同一首歌在回旋。这是山鸣谷应的效果，峡谷是个天然的扩音机。初以为是欢乐节日的气氛，在随后向着坎桶村漫长的独行中，才知道这是个怎样寂寞的地方，那喇叭所制造的气氛那么虚幻，像一片云雾飘过了荒凉的坡地。
从丙中洛到坎桶村，怒江转了三道弯，只有丙中洛有一座铁索吊桥横过怒江。我明白那是怎样漫长的一段路程。但我却不知道，从公路下到怒江，这面看起来不长的山坡，竟会是一个村子连着一个村子，一片田地挨着一片田地，那么多的房屋和人隐蔽在坡地上。大地的尺度开始失去了标准和规范。看着怒江上的铁桥，永远在江面上横卧着，平坦的地方它就与怒江一起消失得无影无踪，陡的地方，它又与怒江一起出现在脚下，近得马上就可踩上似的，但山坡之下的山坡，魔术一样呈现着。回首，身后的房屋与坡地全都消失了，只有西天的高黎贡山，那高人天穹的主峰嘎瓦嘎普雪山静静地凝视着峡谷里的一切。丙中洛，即是雪山环绕的美丽村庄的意思。这里才是传说中真正的香格里拉。
风在峡谷里陡然刚烈，如同猛兽。几星雨滴落下来，冰雹一样砸痛肌肤。阳光早早从峡谷消失了，光，空气一样变得稀薄。我们要在这越来越稀薄的光里赶到坎桶村，再原路赶回。
这条沿着怒江陡峭岸岩踩出的羊肠小道，穿过了两个村庄，那树木搭建的简陋村寨全在山坡地里朝向怒江，成一种眺望的姿态。木屋永远也望不到外面的世界，天空只有一线，由两道山脉切出。江面上，上翻的水流涌起，如沸水翻腾，风帆鼓涨；岸上，山坡沉寂，千年不易。当太阳西沉，蓝色山坡陷入一片幽暗，一个模糊不定的世界随着黑暗降临。
塌方出现了。
客观世界退场，一个主观的世界出现。岑静的天幕下，一座土堆隆起，白色的布条在黄昏变成黑色，飘在光秃的竹枝上，下面有马尾松枝、空空的陶罐，陶罐上冷光如蚁。大峡谷的玛尼堆，喇嘛教的经幡上写满了神灵的祝语。我看到黑暗里的“尼”，众多神灵山林间跃动，想象中的身影更加阴暗。灵性的世界在这苍茫的峡谷风一样飘忽……
挨近坎桶村，一片小松树林让人迷失了方向。林子里出现一栋木楼。推开门，只有一个怒族少女在铁锅里煎一张又大又厚的麦饼。问她话，她只会摇头。她听不懂我们的话。显然这里不是坎桶。
我开始动摇了。怒江两岸，像坎桶这样的村庄很多很多。到坎桶的理由其实经不起推敲。若是做善事，用不着跑这么远，在我生活的城市，有多少人陷入了困境。那么，只有为小才做的一切不可半途而废是能够成立的。小才这个时候显示出了她的重要性。这重要不再是她的美丽。
没想到多多还带了一件任务，她为坎桶村找了一笔钱，想给村里人买台小货车到丙中洛跑运输。坎桶实在太穷，荒坡地，庄稼也长不旺，村里人大半年里挨在家里饿肚子。在多多眼里，这是片荒山野岭，她看到的首先是贫困。
山坡下出现一栋小木屋，木屋里飘出一股炊烟。黄昏的幽暗笼罩在这个被怒江围绕的山坡地。两个中年男人站在黄色砂土的地坪上，呆呆地看着我们走近，脸上是麻木的表情。我们走近了向他们打着招呼，麻木的表情仍然顽强地刻在脸上。这让我感觉到了自己的奇怪，感觉到事情的荒唐。他们就是我们的目的？他们为什么要成为目的？我把这种迷惑的目光投向了跟在身后的多多，希望她的兴奋在这一瞬间呈现出某种戏剧性的效果来。
多多感觉到了一种无形的压力。她冲口而出的话，已非平常的腔调。她拿出自己带着的东西，叫着小才的名字，想唤起他们的记忆。
这本照片唤醒了半年前的一次记忆，也唤醒了这两个男人的热情，还有从木屋走出来的一男一女，他们都从相簿上找到了自己的相片。终于有人去找小才了。她住在坡下更远的地方。
坎桶村有七户人家，一个五保户，共计二十八人，却由四个民族组成，分别为怒族、藏族、独龙族和傈僳族。他们有的是麻风病人的后代，有的因为某种不能言说的原因，无可奈何搬迁进来，全村人都信奉基督教。去年底，多多和她的先生来到坎桶时，村里人正在小屋子里做礼拜。他们找不到一个人，到了小教堂前，只听到里面一片嗡嗡声，原来全村人都在这里翻动毛糙的经书，在幽暗的光线里念诵着经文。
看到这栋小木屋，我想它可能是世界上最小最简陋的教堂了。这样偏僻的乡村，不可思议的基督教徒，在这样狭窄又阴暗的空间里冥想着上帝，而自然之神就在四周包围，森林的絮语在启示着东方“尼”的泛神论的世界。
重丁村刚翻新过一个神父的墓碑，上面用毛笔歪歪扭扭却是非常认真地写着几行汉字：任安守神父（Annet Genestier）（18561937），法国多姆山省（puy…de…Dome）克莱蒙市（Clermant），1886年来华，西藏教区传教，1888年到丙中洛建堂传教，1937年因病在贡山重丁教堂去世，终年八十一岁。重丁村离坎桶很近。这个小教堂与墓里安葬的任安守有什么关系吗？他当年曾把上帝的福音带到了这个角落？
一条穿越碧罗雪山的传教士之路，从这里通向了东面的雪峰。当年这位神父和他的同伴，沿着怒江、澜沧江一路而上，直到滇藏边界。他们在这里学习最小范围内流传的方言，为他们改变自己的饮食习惯，就地取材建造教堂，甚至为傈僳人创制文字——一套以拉丁字母倒置横装的拼音文字。
隔开澜沧江、怒江两条大江的碧罗雪山，迪庆维西茨中教堂在山的东面，怒江的白汉洛、丙中洛在山的西面，为了互通情况，传教士常常要翻越碧罗雪山，其间原始森林、雪地、高原湖泊，要走数天，需要在森林中露宿。这条小道被当地人称作传教士之路。就是今天，翻越冰天雪地的碧罗雪山仍然被人们视为一种壮举。在不长的时间里，传教士在怒江的峡谷里建起了二百多座教堂。