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一个女孩独自一人旅行，当然是要小心谨慎，但是德国和捷克的治安良好，民风淳朴；而且我在大一的时候就一个人在纽约住过一个夏天，没少在深更半夜时满城奔走，见过各种各样奇奇怪怪的人，也算是经历过一些场面，所以我并不特别害怕。
第四辑 东方西方与在阿富汗打过仗的乌克兰哥俩一起喝酒
顺利到达魏玛已经是天擦黑了。火车站一带空空荡荡，让人心里有点发毛。我按照地图所指方向，去投奔一家旅游手册上推荐的青年旅馆。这种青年旅馆在欧洲遍地都是，一个城市里总有好几家，价格都极便宜，一般是过一夜十几马克，按照约两马克等于一美元的汇率，才折合成几美元。房间自然简陋一点，四五个人到七八个人一间房的都有，有的还是上下铺。对于我这个习惯了大学宿舍的人来说，这根本不成问题。
旅游手册介绍说，我要去的这家青年旅馆地点很好，就在魏玛古城的中央，而且是大学生们开的，气氛“就像大学宿舍”，比一般美国大学宿舍又“前卫”几分。
走了刻把钟，街道渐渐地窄了、弯了，不像火车站一带那么横平竖直，地面也变成了小碎石铺路，路上的人和餐馆、商店等也渐渐多了——好象从现代慢慢回溯到了往日。和许多德国的古老城镇一样，魏玛的中心是一片只能步行的老城区，街道很窄，小城的正中心则有一片开阔地——这便是小城的广场了。广场四周是小城里最为重要的建筑：教堂和市政厅。
旧城区的人虽然比火车站附近略多一点，但也并不热闹——我原以为歌德故居以及联合国所命名的“文化古迹名城”这些名号，一定会吸引来大批游客呢。可是这样也好，小镇少了几分喧闹，更能保持一座原汁原味的古城模样。
不过，说是“古城”，其实这些建筑都是第二次世界大战之后重修的。德国挑起战争，最后自己最倒霉，所有主要城市都被炸得一塌糊涂，现在大部分看似古朴的房屋全是战后重建的。据说布拉格的建筑才是真正古建，布拉格是全欧洲唯一有幸没在二战中被轰炸的大城市，因为它当年是在臭名昭著的慕尼黑协定后，被英法出卖给德国的，在捷克境内没有打仗，城里的古迹都完好无损。当年被吞并的耻辱，到了现在反而成为了旅游手册中独一无二的卖点。
青年旅馆在广场不远处的街道上。我按了门铃，很快一个高个子男孩来开门。“请进，”他和善地说。天已经完全黑下来了。我们在黑暗中磕磕碰碰地上了楼，然后进了门。果然，这里布置得就像我们耶鲁学生宿舍的起居室一样。一间较大的起居室，中间有一张大长桌子，桌上摊着一堆报纸，桌子四周放着五六把椅子。几张破旧的沙发椅靠着墙，墙上贴着几张宣传画。起居室的另一侧有几扇门，分别通向厨房、浴室和三间客房。
这里住一晚上只要15马克，钥匙的押金则要另付20马克，交钱以后，男孩把我睡的那张床指给我，就离开了。我决定泡点方便面吃，然后出门转转。厨房里东西很多，但收拾得很整洁，墙上和冰箱上都贴着英语和德语的告示条，提醒房客们要洗自己用过的碗，把自己的垃圾分门别类地放在指定的垃圾箱内。德国将垃圾分为五种，不同的垃圾必须分开放，以便按期回收或者处理。这间厨房里，每一个垃圾箱上都贴了标签，唔，管理人员很负责任。
我下楼在四周逛了逛，回来时忽然看见起居室桌上有好几份英语报刊，这可是我来德国以后很少见到的！马上拿了一份津津有味地读起来。
不一会儿，三扇卧室门中的一扇开了，走出两个光着上身的彪形大汉。我用眼角余光瞟了瞟他们，他们互相说着我听不懂的语言，走进了厨房。稍后，其中一个走了出来，手里拿着一根烟，走到我身边，叽里咕噜地说了一串话。我丈二和尚摸不着头脑，用英语问：“你说英语吗？”他摇摇头。我又用德语问：“你说德语吗？”他还是茫然地摇了摇头。我于是作最后一次努力，用法语问：“你说法语吗？”他仍然摇头。我可没问他是否会中文，因为看他的样子，显然不会。
我虽然听不懂他说的是什么，但看他手里晃动着一支烟，猜想他要么是问我要不要也来一支，要么是问我介不介意他们抽烟，于是就微笑着摇了摇头——摇头总该是放之四海而皆准的信号吧？但后来我才想起来，在某些民族例如印度人就是点头表示反对，摇头表示同意的。不过还好，看来他与我对摇头有同样理解，微笑着走了。我继续看我的报纸。
过了几分钟，两个人在厨房里抽完了烟，都走出来，坐在桌子旁边，大声地用外语说话。突然，其中一个停下来，看着我，用英语一字一顿地说：“我的名字叫萨沙。”
我便也指着自己说：“我的名字叫Greta。”
这大概是他们能说能懂的唯一的一句英语了。之后，我不论说什么，他们都茫然地摇头表示不懂，但是两人好像一点也不觉得扫兴，很有耐心地听着我连说带比画。好一会儿功夫，我总算勉强弄明白，他们是从乌克兰来的，要去西班牙的巴塞罗纳。两人是哥俩，一开始拿着烟向我搭话的是哥哥，34岁，弟弟则有28岁。
他们两个人都长得很吓人，人高马大不说，身上的肌肉一块块地隆起，胳膊怕是比我腿还粗，两个人的右臂上还都有一模一样的大块刺青。哥哥的额头突起，眼窝很深，但是那双淡蓝的眼睛精光四射，他直盯着我时，活脱脱地就像好莱坞动作片里那些恐怖集团头子，弟弟呢，则像他的打手。
我问他们臂上的刺青是从哪里来的，他们吐出一大堆音节，中间我只辨认出一个“阿富汗”。“啊！你们原来在阿富汗打过仗！”我脱口而出。听到我也说“阿富汗”，他们连连点头，又指点，刺青中间的年份就是他们在阿富汗服役的年份，两个人都是18岁入伍，都是服了两年兵役。那该是苏联当时带着华沙条约国家军队陷进那儿拔不出来的岁月？可惜由于语言不通，没法更详细地听他们说说遭遇。
费力地谈了一会儿话（不能叫谈话，只能叫比画），弟弟起身，从里屋两手捧出一个梨来，看样子是让我吃。我有些犹豫，接过来小心地尝了一口觉得没有什么毛病才又吃了几口。哥哥又问我喝不喝香槟，而且不等我回答就跑回屋拿出一瓶酒来，给我看标签，比画着表示这是非常有名的香槟，是在敖德萨（Odessa）酿造的。他小心地把密封的瓶盖打开，给我们三人各倒了一杯。
却之不恭。我一边品着酒，一边想着这奇怪的人生轨迹交会：他俩生在乌克兰，到阿富汗打过仗，明天要去西班牙；而我生在中国，移民到了美国，明天要去捷克的布拉格——却萍水相逢，深夜在德国小镇魏玛的旅馆一起品酒！
我喝完这杯酒，生怕他又从屋里拿更奇怪的东西给我服用，便起身告辞，祝他们晚安。他们也并不挽留，两个人又各倒了一杯酒接着喝。
同屋的是两个年轻男子，都已经睡了，居然都没有打鼾，还有三张床空着没人睡。我把护照、钱和车票等重要物品放在小袋里，压在枕头底下。
一夜无事，睡得很好。第二天淅淅沥沥的雨声伴着我醒来。
第四辑 东方西方雨中寻访歌德故居
雨中游魏玛别有一番风味，在雨中一切颜色都好象深了一层。整座小城绿意盎然，弯弯曲曲的碎石小路被打湿之后更显得五彩缤纷。路上行人还是不多，路边的小店寂寞地开着，也许这就是东德和西德的差别？西德早已繁荣了数十年，而东德这里才刚刚起步。
步行了不到五分钟，眼前一下豁然开朗：老城区的广场到了。这里人倒不少，许多小贩在广场上摆了摊，大概卖的是自家种的水果、蔬菜，还有自己做的陶碗和陶罐，有关魏玛的小纪念品，等等。广场的四周都有小贩卖德国的特产——肉肠。这种棕黄色肉肠，长长一条，油汁浓郁，香味四溢，非常撩动人的胃口。好，午饭时买一个尝尝鲜！
我离开广场，找到了歌德的故居。
多么不起眼的建筑，建在窄窄的小街旁，嫩黄的墙，与旁边其他的建筑连成一体。但走进去，倒是不小，好几层楼，一间接一间的房间，围着中间的天井。不过，整座建筑给我的感觉还是冷清。18世纪的室内设计与20世纪的风格大不一样：房间大，家具少，天花板很高，墙壁都是深色木纹的。走在这样空旷的屋子里，我可以听得到自己脚步的回声。我望着这些沉浸在阴影中的家具，墙壁，走廊，很难想象一代大文豪歌德曾经住在这里，曾经坐在这张餐桌前吃东西，睡在那张床上……这些历史，这位伟人，对我来说，就像那卷曲的假发和衣领高耸的礼服一样，都太过抽象隔膜。更何况，我从来没有读懂他号称博大精深的代表作《浮士德》？
在德国，歌德的影响是非同小可的，到处都是歌德的旧居，各地都以他驻足过为荣。我爸爸曾经说，马克思和恩格斯对歌德是推崇备至的，不过，虽然歌德的《少年维特之烦恼》对于中国20世纪二三十年代那一代青年发生了很大影响，但是到我爸爸那一代中国人，对歌德就相当隔膜了。中国年轻一代更是没有几个人接触过歌德，人们提起德意志民族对人类文化的贡献，大概首先只会想到哲学和音乐吧？只是1999年正是歌德诞辰250周年，全球才大张旗鼓地纪念了一番。那时，这里一定也热闹了好一阵。
沿着楼梯上上下下地走了几遭，仔细地看完了关于故居的介绍，并且欣赏了墙上所挂的歌德藏画，我准备离开了。在楼梯口，我回头一望，啊，从起居室那扇窗中射入的阳光令我目眩，与