按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
要一定的空间，如果两根檐柱落了地，那门前活动地面就要受到很大的局限，用不落地的垂莲柱，地面就宽敞多了，上面有遮阳挡雨的屋顶，再加上华美的垂花门的衬托，环境、气氛均极恰当……”
可见，没有垂花门，就称不上是大宅门，它是大宅门诗意最浓的部分，堪称其灵魂。
外地人来北京旅游，别忘了到古朴的胡同里转转。但应该了解什么是普通的四合院，什么才是真正的宅门。假如你有幸走进了一座结构繁复的大宅门，一定要找一找它的垂花门立在哪里，并且慢慢品味那绝妙的造型。那简直像一个尚未完全醒来的华丽的旧梦！
想把老北京的风味给琢磨透了，是要有技巧的：不仅需掌握一定的历史知识，还应对中国古代的建筑艺术充满兴趣。最好是有备而来，但也不妨边参观边补课。
大宅门可比一般的四合院讲究多了。除了垂花门之外，四隅还有抄手廊曲折相连，雨雪天气也不影响主客通行。有的增加了好几组向纵深发展的跨院，最后面甚至盖有两层的后罩楼，加上鱼池、假山什么的，真可谓重峦叠嶂、别有洞天。
天棚鱼缸石榴树，是四合院一景。可最有权势的大宅门就瞧不上石榴树了，种的是海棠树，他们也摒弃了小家子气的金鱼缸，往往就地挖掘仿真的池塘。贵族的做派，是市井人家没法比的。
老舍写的《四世同堂》，应该发生在大宅门里。曹雪芹的《红楼梦》，同样是大宅门荣、宁两府的故事，都是有资格安装石狮门墩儿的大宅门。虎坊桥附近，纪晓岚的阅微草堂（今晋阳饭庄）则属于文化意义上的大宅门了，可谓书香门第，这位颇受乾隆皇帝器重的清代大学士、礼部尚书在此写了著名的《阅微草堂笔记》。还有恭王府、摄政王府什么的，都是一人之下、万人之上的大宅门。至于皇帝住的紫禁城，有九千九百九十九间呢，堪称大宅门中的大宅门了。
只不过，岁月无情、人世变幻，所有的大宅门都已饱经沧桑了。
温故而知新。要想了解这座城市的变化，要想重温老北京的生活，又怎么可能绕过胡同深处那一座座残存的大宅门呢？
北京城最有名的一口钟安置于大钟寺内，名叫永乐大钟，有“钟王”之誉
第二部分D：地坛 Ditan
皇帝被推翻之后，地坛也被辟为公园了，平民百姓皆可自由参观，大地之门是不上锁的
如果说天坛是父性的话，地坛则是母性的。地坛表达了人类对母爱最高形式的回报，而这种特殊的爱是由大地给予的，无微不至。神话是人类童年时代的产物，人类的童年就把自身与自然的关系模拟为家庭的结构——天父，地母，人子。这种对天地万物的诗意想像，伴随着它整个成长的历史。直至今天，我们仍然对脚下的土地保持着婴儿般的依恋，这是从巨人安泰身上遗传的精神：大地是人类力量的源泉。恐怕正是基于这种感情，中国古代的人民在他们的都城里构筑了神圣的地坛，以最默契的方式跟大地进行着年复一年的交流与对话。祭祀大地，是人类向诸神致敬的所有礼仪中最朴素、最有亲情色彩的一种了，它更多的是出于感激，而不是出于敬畏。或者说，大地是人类想像中最拟人化的一位神，她是与人类同甘共苦、永远处于哺乳期的女神。我们的粮食、建筑、爱情、生死乃至肉体，都与大地唇齿相依。
地坛，若翻译成白话，应该叫大地的祭坛。最初是明朝的皇帝为祭祀地神所建，位于北京城安定门外，和城东的日坛、城西的月坛、城南的天坛与先农坛遥相呼应、共成方圆。大地是人类的温床，对大地的祭奠即使再隆重，也会显得菲薄。我们供奉在大地祭坛上的礼物，实际上都是大地施舍的，这甚至称不上回报，而只能说是一种感恩的方式。从这个意义上来说，无论物质还是精神，大地是富有的，人类是清贫的。江山社稷，都是大地对人类的无私奉献，而人类精心堆砌了一座感激的祭坛，以象征大地在自己心目中的位置。形式并不重要，这是一次最彻底的心祭。土有五色，心却只有本色，但这种本色的爱会使祭坛里的五色土呈现出人性与神性叠加的光辉。人类在赞美大地的同时，也等于赞美了自己在大地上的劳动。地坛里很安静，仿佛能听见人类汗水坠落的声音—这是从刀耕火种的年代传来的。
旧时多少帝王对这个无声的建筑报以婴儿般的依恋
史铁生在《我与地坛》中这样写道，“我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际就是地坛。许多年前旅游业还没有发展，园子荒芜冷落得如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离它不远的地方—五十多年间搬过几次家，可搬来搬去总是在它周围，而且是越搬离它越近了。我常常觉得这中间有着宿命的味道：仿佛这古园就是为了等我，而历尽沧桑在那儿等待了四百多年……”实际上大地的祭坛等待过每一个人，包括你，包括我。有的来了，有的没来。地坛已老而又老了，史铁生笔下那个平民化的地坛却依然年轻着、鲜活着。
第二部分D：钓鱼台 Diaoyutai
钓鱼台是金代遗迹。
《日下旧闻考》中载：“钓鱼台在三里河西里许，乃大金时旧迹也。台下有泉涌出汇为池，其水至冬不竭。凡西山麓之水流悉灌于此。”钓鱼台的水源自西山诸名泉；而中南海，亦是“引玉泉山及京西北的水系为源，注入池中”，二者可谓一脉相承。
可见金代很重视水利。水利不仅利国利民，同时为帝王将相的郊游提供了方便。太液池与钓鱼台，皆属于金中都（今广安门一带）城外隆重推出的“水景乐园”。皇室成员在城墙里待得厌倦了，想出去转一转、体会戏水的乐趣，于是要么去太液池划船，要么去钓鱼台垂钓，兴之所至。
《帝京景物略》记载：“出阜城门南十里，花园村，古花园。其后树，今平畴也。金王郁钓鱼台，台其处，郁前玉渊潭，今池也。有泉涌地出，古今人因之。郁台焉，钓焉，钓鱼台以名。”原文中的“郁”字，似为“御”字的通假。如此就更好理解了：钓鱼台，乃金王御用，自然属于御台。
有金哀宗御制诗为证：“金主銮舆几度来，钓台高欲比金台。”他沾沾自喜地将钓鱼台与燕昭王的黄金台相提并论，有故意拔高的成分。昭王在燕都筑台，置黄金于其上，悬赏招募天下名士，从而传为佳话。那一代明君以重金垂钓的，是治国安邦的人才。金哀宗哪配跟求贤若渴的燕昭王相比呢？他登台纯粹是为了钓鱼，体验到的仅仅是乡野渔翁的情趣，说难听点，是不务正业、游戏人生。对于帝王来说，钓到一条大鱼与获得一位才俊虽然快感相似，但层次上是有差别的，况且，由所下的诱饵即可看出垂钓者的吝啬或慷慨。金哀宗的钓钩顶多悬挂着几条蚯蚓之类，而持着无形钓竿的燕昭王，则一掷千金，不惜以江山相许。
燕昭王出手大方，广纳中原贤才，使沦为齐国“殖民地”的燕国起死回生，“有带甲数十万，车七百乘，骑六千匹，粟支十年”。不仅收复失地，反攻下齐城七十二座（包括齐都临淄），报了一箭之仇。齐国的“珠玉财宝，车甲珍器，尽收于燕”。昔日下血本垂钓人才的黄金台，又摆满了缴获来的战利品，甚至敌国的洪钟大吕、宝鼎礼器，都放在台面上公开展览。
无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤
至于金哀宗，只贪图钓鱼之乐，并未真正在意人才之匮乏。他拿自己的钓台比拟燕昭王的金台，仅仅是在夸富斗奇。不知道他垂钓的水平究竟如何，大驾光临钓鱼台，又有多少收获？顶多不过把鱼篓给装满吧。在政绩方面，哀宗毫无建树，最终被蒙古兵围困而自缢，真够悲哀的！钓鱼台，送走了一位亡国之君。
元灭金后，有位达官贵人将钓鱼台据为己有，改造为花园别墅，并起了个好听的名字：万柳堂。据时人描绘：“堤柳四垂，水四面，一渚中央，渚置一榭，水置一舟，沙汀鸟闻，曲房一邃，藤花一架，水紫一方。”
直至清乾隆年间，钓鱼台又沾染上王气，成为皇家的行宫。水域的面积有所增扩，但仍沿用金代自香山开凿而来的水渠。由于金主的御台早已倾颓，因而大兴木土，在其遗墟上重建了一座以城砖包砌的高台。登台远眺，乾隆忍不住又技痒了，让随行的太监取来纸笔，泼墨写下“钓鱼台”三个大字，并下令镌刻于西门的匾额之上。乾隆来钓鱼台，没有钓鱼，改练毛笔字了。这是一位喜欢题写“某某到此一游”的风流皇帝，从中南海到钓鱼台，从北京诸景乃至全国各地（尤其是江南），都能见到这位业余书法家的手迹。金主钓鱼成瘾，而清朝的皇帝则大都有赋诗题词的癖好。
传至末代皇帝宣统，钓鱼台又被转手了：溥仪很大方地将其赐予自己陪读的教师陈宝琛（属于御用文人一类）。这一笔学费确实够昂贵的，老教授无意间钓到了一条大鱼。
北平解放前夕，傅作义将军曾以此为别墅。傅将军立了一大功劳，他在下榻的钓鱼台深思熟虑，终于作出了正确的抉择：向共产党军队交出了自己驻防的北京城，使文物古迹免受炮火损伤。
1959年，钓鱼台成为中华人民共和国的国宾馆，开始了它全新的命运。
再去东单，已经找不到这座著名的牌楼了
第二部分D：东交民巷
昔日带炮楼的使馆，有“洋枪队”站岗
东交民巷（原名东江米巷）是作为北京最早的使馆区而出名的。明