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在市区的参观立刻就开始了。澳大利亚的面积有770万平方公里，人口却只有1900万的样子，其中墨尔本占300万还多。澳大利亚人口中有77％是英国后裔，因此澳大利亚的痕迹多是英国的。墨尔本也一样，这里的车靠左行，是很英国佬的，第一眼看上去十分别扭。这里的本地车是一种叫河顿的车，中国见不到这种车，其他国家也很难见到。进口车中以日本车最多，也有一些德国车和美国车。但大排量的车很少，偶尔能看见500毫升的车，但600毫升的车一辆也没有。
往访著名的库克故居，这是墨尔本的“圣迹”之一。詹姆斯·库克是航海和探险明星，被人称为“澳大利亚之父”。他在英国从小家境贫寒，后来参加海军，从水手一直干到船长，有坚强的意志和许多好品质，对大海一往情深并始终充满激情。后来他在南半球的大洋上探险10年，下了“十年寒窗苦”和“面壁十年图破壁”的功夫，用自己的行为和成果成功地复制了自己的思想，他为文明人类在南太平洋上竖起了丰碑。库克到达澳大利亚东海岸是1770年4月，他从船上跳到岸上，一声嚎叫，就像公狼嗥的一样，这就宣布英国把澳大利亚占领了。
英国那时的思想，就是“看见了，就征服了”。当库克宣布占领时，当时的土著人并不知道占领的意义，也不知道这些白人就是入侵者，他们很惊奇地围过来看，以为这些白白的躯体是天上掉下来的鲜美食物。当时的航海日志上写道：“没有一个人不停下来看我们的大船。”后来，英国的第一任总督率团登岸，将780名囚犯、1200名海军队员和他们的家属放到岸上，从而开始了对澳大利亚的正式“统”和“治”。澳大利亚是作为英国人的罪犯流放地产生的。这一天是1788年的1月26日，这个日子就是澳大利亚的国庆日。
库克故居在这儿称为“库克小屋”或“石屋”，它是库克的祖上盖在英国土地上的，它越洋来到南半球，是一个叫拉塞尔·格里姆韦德的人的灵感。他从英国买了这座房子，全部拆卸，每块砖石都编了号，装船远运，有两百多吨。到了墨尔本，原样复制。1934年，墨尔本建市100周年，库克小屋作为礼物献给了墨尔本。一座英国沉寂的小建筑，因为库克的价值加上格里姆韦德的行为艺术，它获得了灵魂，成了墨尔本一颗闪光的星辰了。
这里现在是个很有诗意的园林，“库克小屋”在园林之中，花草遍地，大树临风，一些南半球的奇鸟飞来飞去，它们一叫，感觉天地之间鲜灵灵的。小屋的样子是英国式的，两层，外面有一尊库克的铜雕像，这哥们儿手里拿着个长筒的望远镜，很有神。拍一拍铜像，啪啪响，似有海浪之声。进屋，见里面确实是很劳动人民的，用具炊具都很粗糙，没有一点生气勃勃的意思。站在这样的屋子里，能想象彼时的屋子主人对于生活要求的有限高度，是要老老实实过一辈子的，不太能想到自家会出一条好汉。然而这里却出了一条好汉。这叫“将相本无种，男儿当自强”，任何一个人只要自心一强，就有可能拔地而起。自强者强，自强者高飞，库克是自强而高飞的。
往访澳大利亚最大的教堂圣派克教堂等处，傍晚驱车往企鹅岛看企鹅。
企鹅岛在墨尔本数百里之外，靠海，岛与陆地有桥相连，上面有一个仙境一般的小镇，镇上有大松树，古意拙拙，有十分的味道。上岛如同上到世外，车走在岛上，人闭了眼，感觉就是仙儿闭了眼。这个岛上的风是从南极来的，企鹅天黑之前也不上来，我们早早地在岸上守着，海风吹得我们晃晃的。天黑下来，黑色的海上实在显得荒凉，人在这里，有被世界遗弃之感。海浪一阵一阵的，因为海上的黑色，海风显得更加夺人，绝望的情绪也随海风一股股吹上海岸来。慢慢地，看到企鹅了，它们寂静地从黑色的海浪中一跳，跳出来，上了海滩，小不点的小个子，不是大企鹅，一扭一扭地走上来，我们在旁边看它们，这些南极味的小东西，这些大海中的小强者，真是可怜的小弱样子。
第三部分 大洋洲上的独特风光第16节 欧洲精神到底南半球
旅行是不朽的。旅行是好境界的源泉和起点。在过去的时光中，我用一天一天的石头，用一月一月的石头，用一年一年的石头铺成人生的道路，这些石头很多是被动的，不情愿的，有些是被迫的。这是旅行让我产生了回头鸟瞰的能力，旅行的杠杆把我的人生撬高了。
旅行是不朽的。现在人在墨尔本，在大洋洲的阳光里，仰望太阳，太阳之光让人睁不开眼睛。树上叶子光亮点点，有如金子银子或其他一些闪光的小宝石。澳大利亚的太阳真是没法说了，充沛，透明，高远，无半星灰尘的杂质，它使大地宽阔，苍天碧蓝，人在其中，似乎从里到外都亮堂堂的，样子是要与太阳的光芒成一家人了。人在这种阳光里，兴奋得直想喊叫，直想飞起一脚把斗大的石头踢到大海里去——澳洲二月人乱吼，海边碎石大如斗，随脚满地乱石走！
早餐后到墨尔本城中走动，果真见这是个花园城市，树大草坪绿，那树大的，树干发黑，冠儿篷篷然，棵棵像几百岁的老者。澳大利亚的城市中能有这样老汉般的大树，真是不可思议。在人类大城之中，一般都早就将大树抹了，像中国这样的老国，像西安、北京这样的老城，你若想找到遍地的大树老树，那是很难的，可是这里就是这么多。看这些树，那感觉，就像在山东孔府大院里看树，就像在陕西黄帝陵看树，就像在河南嵩山书院看树，古意苍苍，真的是牛皮很大。
导游陈先生，是这里的第二代华侨，他在对墨尔本城市环境的解说中屡屡提到中国的大连，并能如数家珍地说出大连原市长薄希来的众多事迹，赞美之词溢于言表。在一个西方式国家听人赞扬一个中国城市的市长，很是异样。 我以前读过一篇关于薄先生的长篇报告文学，当时还以为是作家故意在拍薄某的马屁。后来到了大连，我居然有了与那女作家一样的感觉：大连的百姓，几乎没有不津津乐道说薄某之事。我太太是大连人，我相信我的了解是有深度的。我遍游中国时曾多有留意，我的同学朋友也不乏从政者，能在百姓中以“父母官”而被百姓无功利、魅力性认可的，是很罕有的。这说明了为官之道丰富的可能性。薄希来是中国官员的榜样。现在是21世纪的第一年说这个话，21世纪的中国最需要几种人：行动的文化人、魅力型的官员、思想型的企业家、经营性的科技人才和有自由之心的民族创新主义者。随着中国的崛起，中国社会的各个层面也都应有真正的“新人”出现。
往访皇家植物园。这里的名堂，动辄就来个“皇家”，什么“皇家剧院”，什么“皇家儿童医院”，等等，听起来有点肉麻，像是胡扯淡的事情，但这里是很严肃的，没有半点开玩笑的意思，这是英国传统在澳大利亚现实中的反映。这个植物园也反映了英国人文传统中人对自然的关爱，这里最为突出的特点是和谐宁静，所有的植物都不受干扰地生长，所有的鸟都不把人当成敌人。一只一只的黑天鹅就与人站在一起，一些野鸟，动辄从天上飞来啄食人手上的东西。初秋的静穆感覆盖在植物园中。鸟叫着，但鸟鸣使园林更幽，耳朵里有响动的都是精美的声音，一缕一缕的，如同精致的云丝。
地上的草坪非常的好，一脚下去，草下陷一寸有余，脚一抬，它们又恢复原样了，撒一把米在上面，米不会漏到地上去。此处若是放一条席子，人神仙般地仰卧，吸芳香的空气，看天上的云，再侧手摸摸黑天鹅的背，人心远去，能否再想回到人间已是一个问题。相当奇异的是那些在北半球很难见到的巨大的蝙蝠，它们一个一个像拔光了毛的鹅倒吊在树枝上，阳光下面，它们在树枝上一个一个地挂着，看上去真是可怕。面对它们，心里有一个欲望，就想端着枪，一枪一个把它们射击下来，没有别的，就是难以接受这种现实：这些吊在树上的无毛鹅会在夜间飞走，不能让它们飞走。它们有时在树枝上挂得太密了，逢到树叶少的树，它们比树叶还多。它们一动不动，白天是它们的黑夜，它们正在自己的深夜中昏睡。但看上去它们不是睡去，而是临时的死。它们在逼人的阳光中吊在那，公然宣布人类的白天作为黑夜存在，这实在让人愤怒，这些鸟类祖国中的假公民，它有这个权力吗？
看了艺术中心、王冠赌场、战争纪念馆等地方，对战争纪念馆印象深刻。这里的战争纪念馆构思别致，造型奇特，一望而令人难忘。它的建筑正厅的大理石柱子是产自澳洲北部海底的巨型之物，上面的水下动物化石清晰可见。它的核心纪念碑的上方，有一个小孔，每年11月11日11时，会有一束南半球的阳光穿过小孔射到碑上来，此为天地人一体，共祈人类的和平。
战争纪念馆的内容让我十分震惊。不是一战二战，也不是别的战争，而是中国人与澳大利亚之间的枪刀相见。这似乎是不可能的，中国与澳大利亚这样远，如果双方子弹平射而不弧弯，双方的子弹应以120度的夹角在印度尼西亚的上空交叉，双方之间怎么会打起来？而且在我的印象中，中澳就没有战争的历史。实则不然，中澳交手，至少有两次，一次是八国联军进中国，澳大利亚参加了宗主国英国的军队打到了北京，这是一个入侵的历史；二是朝鲜半岛的战争，澳大利亚是15个联合国家之一，从南向北打，与中国人干上了。现在纪念馆可以看到“KOREA 1950 1953”字样，即1950年到1953年的朝鲜半岛战争。这是一个